Hallo,
weis jemand wie man eine Weiche isn Skript einbaut und ob das auch brauchbar ist ?

Ich habe es versucht in ein Skript das ich geschrieben habe, eine Coil Einzubauen ging aber irgend wie nicht.
Bisher habe alle möglichen Schallführungen, von BL Horn über Bandpass bis Bassreflex, mit guten Ergebnisen simuliert und manche auch gebaut.

Bisher hab ich die Weiche oder Saugkreis, wenn die nötig waren am "lebenden Obiekt" per Messung realisiert.
Es ging bisher auch ohne Akabak, mit boxutil, was zwar simpel ist aber ziemlich gut funktioniert.
Es wäre nett wenn das auch mit Akabak ginge und spitze wenn dann auch stimmen würde.

Danke
Lemon

Hallo zusammen,

nach einiger Zeit der Homehifiabstinenz, möchte ich gern mal wieder etwas Gas geben.
Ich möchte gern meine DIY Koaxe aktivieren, der ein oder andere kennt sie evtl vom Contest 2009.
Aktuell laufen Sie passiv an einer Rotel RB 1070.
Da ich auch evtl, auf 3wege gehen möchte brauche ich also mind 6 Kanäle.
Nun soll das finanziell nicht ausarten, am liebsten hätte ich ja die Hifiakademie Poweramps, die sind aber einfach nicht leistbar.
Plan B ist nun nach gebrauchten Rotel RB 1070 zu suchen, neu liegen die ja beim Preis der Poweramps.

Jetzt die Frage an euch:
Was gibts für Alternativen, Leistung sollte nicht unter den Rotels liegen, lieber mehr.
Oder bietet jemand Rotel unter den UVPs an?

Mein Sohnemann möchte etwas mehr Dampf für seinen Computer haben. Momentan hat er eine 2.1 Brüllwürel Logitech Anlage zur Beschallung. Schreibtisch steht voll mit zwei 23 Zöllern. Dort stehen momentan auch die Mini Satelliten. Für was größeres ist kein Platz. Da das Zimmer nicht sehr groß ist, besteht nur die Möglichkeit rechts und links neben dem Schreibtisch etwas auf einem Ständer zu montieren. Preislich würden die JBL Control One passen. Die liegen im Paar bei ca. 100 Euro. Hab schon ziemlich viel durchforstet, aber noch keine richtige Alternative gefunden. Später soll das ganze durch einen aktiven Sub ergänzt werden. Tja, dann überschüttet mich mal mit Bauvorschlägen.

Gruß

Frank

Hallo,

Nachdem ich es mittlerweile fertig gebracht habe, Messmikrofon etc. zu bestellen, fehlt mir jetzt nur noch die ARTA Messbox zu meinem Glück. Jetzt erst noch mal zur Klarstellung meine erste Frage: Was kann ich genau alles damit messen? Ist ja nicht nur für die Impedanzmessung, oder? Und meine zweite Frage, was ist denn jetzt eigentlich die aktuellste Version der Messbox und welche Teile benötigt man alles? Ich habe schon was von Version zwei gelesen, aber auch von Version 3.2. Und anscheinend ist die Box abhängig von der Bezeichnung immer billiger, je neuer das sie ist. Jetzt bin ich nur ein wenig verwirrt, was denn jetzt tatsächlich das Richtige für mich ist. Hoffe ihr könnt mir da weiter helfen und sorry, dass ich dafür noch einen Thread auf gemacht habe.

Grüße,
Shark774

Hallo aus der Schweiz.

Ich beschäftige mich schon ziemlich lange mit Lautsprechern so etwa 30 Jahre und wollte hier mal rein schauen,

weil,

ich gesehen habe das einige Akabak benutzen, ich benutze das sein ca 6 Jahren.
es ist ein Super Programm, etwas umständlich aber sehr gut
Eine Weiche hab ich noch nicht hin bekommen und suche jemanden der mir da helfen kann =)

An einer echten Box mit richtigen Bauteilen hab ich kein problem damit aber irgend wie klapt das mit der Weiche in Akabak nicht. ich würde halt gerne wissen wie nahe das an eine echte herankommt.

Sonst bin ich Berufsmusiker und das momentane Projekt ist eine Bass Box die tief sauber und eingermassen gerade wiedergibt.

Grüsse
Lemon

Ähhm, :o

da ich zu doof war den Biete Bereich zu finden...

ein zugelaufener NAD 101 abzugeben.
Diverse Defekte, daher als Ersatzteilträger, zum schlachten oder als Basis für einen DIY-Neuaufbau.

Technik stammt vermutlich vom Taya LP100, ähnlicher Spieler wurde als Tandberg TT5000 verkauft.

Haube: keine Risse oder Macken, jede Menge nicht sehr tiefe Kratzer, vermutlich rettbar, Zustand 4+
Zarge: wenige, kleinere Macken in der Oberflächenfolierung, löst sich an einer Stelle ab, rettbar, Zustand 3-
Teller+Tellermatte+Riemen: Tip-Top, Riemen beinahe neu, Zustand 2+
Motor: eine der Wicklungen ohne Durchgang, DEFEKT
Tellerlager: mit merklichem Radialspiel, ich weiß nicht wie viel Spiel original vorgesehen ist, vermute aber das soll so sein und wird durch den Antriebsriemen vorgespannt, Zustand ?
Arm: vollständig und ohne Macken, Lager leichtgängig und spielarm, Zustand 2-
sonstige Mechanik: Geschwindigkeitsumschalter und Ein/Aus ohne Mängel, Lift funktioniert, jedoch ohne Dämpfung, Zustand 3
Tonabnehmer: Nadel fehlt komplett, DEFEKT










Am Stück oder in Teilen abzugeben.
Kompl. 10.-€ + Versand.

Hatte ich mir doch in Anbetracht des Gesamtsystemumbaus mal 2 G20SC und 2 AL130 gebraucht gekauft.
Da alles nun ganz anders wurde lagen sie rum. Davon wird auch nix besser also wird das halbe Konzept umgesetzt. und da ich mal das System FRAME von Monacor gehört hatte wollte ich selbiges mit den schon gekauften Chassis machen.

Dazu die Direktstrahlerweiche aus den "alternativen Bauvorschlägen". Hier wurden 4 Liter Volumen und eine Schallwand von 25x25 cm vorgeschlagen.

Ich entschied mich für 27x27 cm und 6,5 cm Einbautiefe. Ergibt mit 16mm MDF verbaut 3,6 Liter.
die Front wurde in 18mm Birke MPX gebaut und mehrfach geölt. der Rest bekam einen Anstrich in feschem weiß mit der Rolle.

klanglich sind sie 1a, laufen sogar solo nicht schlecht. Werde sie mal allein mit Sub laufen lassen. Die Kombi G20SC/AL130 gefällt Demnächst kommen sie noch an die Wand.

Die Bilder:



Fronten beim Ölen, im Hintergrund die aktuellen Kauflandangebote


Die Kisten



Weichenaufbau mit viel Liebe zum Detail



Fertig

Noch mehr Bilder:
https://picasaweb.google.com/10546536301...Selbstbau#

Hi,

ich plane gerade (wie man unschwer an den Postings erkennen kann) konkret an _meinem_ MarkO-Abkömmling als Schreibtisch-Monitor mit Alpair 10.2.

Für das Gehäuse tendiere ich dazu, eine mehrlagige Konstruktion zu bauen, um so das Gehäuse akustisch möglichst "tot" zu bekommen.

Bei meinem ersten Mini-Aufbau (Needle) hatte ich mit dünnem Bitumen das Gehäuse an ein paar Stellen zusätzlich ausgekleidet und bereits da den Eindruck, dass der Klang dadurch minimal klarer wurde. Laut Thorsten Fischer von BPA ist ein schwingungsarmes Gehäuse auch für einen wirklich guten / ernsthaften LS unerlässlich. Auch Theo (Hifi-Selbstbau) und Pico haben für ihre Duo-DXT wohl nun "endlich" mal wieder 'ne Sandwich-Konstruktion gewählt? Laut einem Posting war die Duo-DXT im "normalen" Sperrholz (oder was-auch-immer) Gehäuse noch deutlich unterhalb des Potentials, welches sie nun wohl im finalen Gehäuse realisieren kann.


Mir stellen sich drei Fragen:

1) Wieso baut man, bei den wohl gegebenen Vorteilen, im DIY nicht die meisten Gehäuse (wenn's "gescheit" werden soll) als schwingungsarmes Sandwich-Gehäuse?

2) Welches Sandwich ist zu empfehlen?

3) Wie macht man konkret den Aufbau am einfachsten / besten?


Zu 2) Welches Sandwich ist zu empfehlen?

habe ich folgende Infos gesammelt:

a) Lindemann Birdland BL-10 Fertiglautsprecher:
9 Millimeter
Birkensperrholz, 4 mm
Kork und wieder 9 mm Birkensperrholz.
Außen ist zudem ein
2 Millimeter starkes, extrem
robustes Linoleum aufgelegt

Den kleinen Lindemann-LS habe ich schon gehört und der ist wirklich ein absolut exzellenter LS. Der gehört zu den interessantesten / besten LS, die ich bisher gehört habe.

b) Empfehlung Thorsten Fischer (BPA):
19mm MDF und 4mm Bitumen + 4-6mm Weichfaser oder Sperrholzplatte

c) Empfehlung von Thomas Ahlersmeyer (Pico), siehe www.picosound.de:
Außenwand 16 bis 19mm MDF,
Zwischenschicht 5-10mm Bitumen (z.B. Dachpappe)
Innenwand mit 4mm Sperrholz
Alle 3 Schichten müssen ganzflächig verklebt werden.

bzw. laut Posting von Theo ähnlich dazu: Boxenwand, 5 mm Bitumen, 3 mm Sperrholz, ist die perfekte Lösung

und Pico ergänzt später im Forum bei HSB:

"die Abdeckschicht muss quasi auf dem Bitumen "schwimmen". Es macht übrigens wenig Sinn, dieses Sandwich aus MDF/Bitumen/Sperrholz bis in die letzten Gehäuseecken durchzuziehen, denn da ist das Trägermaterial MDF so steif, dass der Dämpfungsbelag keine nennenswerte Energie mehr entziehen kann -> ein Rand von 5% der Breite bzw. Länge ist OK (dann wären immerhin 81% der Fläche belegt).

Die Deckschicht aus Sperrholz MUSS einteilig sein, damit der Zug über die gesamte Fläche aufrecht erhalten werden kann. Das Bitumen kann zur Not gestückelt sein."

Zu 3) Wie macht man konkret den Aufbau am einfachsten / besten?

Bei einem geschlossenen Gehäuse wäre die Frage schon ganz gut geklärt. Bei einem Gehäuse mit Verstrebungen und / oder einem über die ganze Box verteilten Lauflängenänderung wie bei einer TQWT oder BR ist dann die Frage, ob man die Seitenteilen auch mehrlagig aufbaut. Dies ist nicht ganz so leicht zu realisieren, speziell, wenn man einen "schwimmenden" Aufbau anstrebt. Oder lässt man die Seitenteile einlagig oder bastelt dann um die Seitenteile die schwimmenden mehrlagigen Aufdopplungen?

Bei der von mir angestrebten BRTL-Konstruktion würde ich wohl die Front und Rücken auch aufdoppeln und die Ausschnitte für Chasis und Terminal dabei freilassen. Die Seitenteile würde ich dann erstmal einlagig bauen und dann nach Verleimung des Reflexkanals noch auf den Rest der Seitenwände die Bitumen und zweite Holzschicht aufleimen.




So, was meint ihr? Das klingt doch schon wie ein Plan, oder?

Wenn ihr noch Ergänzungen / Ideen / Erfahrungen habt, (z. B. wann nehmt ihr ggf. 'nen dicken Teppich...?) und nicht zuletzt die Frage 1) warum wird das so selten gemacht? freu' ich mich über Antworten :-)

Zunächst ein harmonisches und erfolgreiches Jahr für alle Leser hier.
Ich bin 48 Jahre alt und befasse mich seit meiner Schulzeit mit Verstärkern und Lautsprechern, was bis heute mein Hobby geblieben ist. Sollte die Wiedergabe füher einfach nur laut sein, geht es seit dem CheapTrick 181 aus der K+T immer mehr in Richtung HiFi. Eine meiner letzten Arbeiten ist die Topas TML aus der HH deren Tiefgang mich ordentlich verblüfft hat.

Auch der Umgang mit dem Lötkolben ist mir nicht fremd und ich freue mich, hier ein Forum gefunden zu haben, wo ich mich mit anderen "Selbstbauern" austauschen und evtl. auch mal Eigenes präsentieren kann.

Viele Grüße

"Was ist der Unterscheid von Dipolen wo die linke und rechte Seite um 180° zueinander stehen und bei anderen Dipolen deutlich weniger, evtl. sogar 90°?
Also 180° wäre links und rechts and der Wand entlang und 90° quasi nach links in den Raum um 45° und rechts um 45° in den Raum.

Wie sind da die klanglichen Unterschiede? Gibt es da bessere Ortung?"

Ich zetiere hier Pierre1999, es interessiert mich aber auch brennend[url=http://www.beisammen.de/board/index.php?page=User&userID=33017][/url]