Hi,
ich benötige für eine Endstufe eine Aux-Versorgung von +/-24V. Jetzt finde ich aber keine derartigen Netzteile.
Frage: Kann man die +/- 24V aus zwei einfachen 24V-Schaltnetzteilen
(z.B.https://www.ebay.de/itm/AC-DC-Power-Supp...1438.l2649 ) erzeugen, in dem man jeweils einen Ausgang der beiden Netzteile verbindet (= Ground) und dann an den beiden anderen die +/- Spannung erhält?
Gruß
AR

Hello,

What have been peoples experiences/thoughts on combining solid wood baffles with sheet good (MDF or Ply) boxes?

My 30+ years of woodworking experience tells me that such a large cross grain joint is a bad idea that can only end with the baffle splitting. Yet, I have seen countless examples of such construction posted on the Interwebs.

I know one thing that would help for sure, and that is "ripping and flipping" the wood, so you end up with a quartersawn baffle (of all the lumber cuts quartersawn has the least amount of movement).

Are people getting lucky?

Is it that we live in climate controlled houses where the humidity is fairly constant?

Is it that the modern PVA glues that we use have some "give" to them?

Are there any guidelines people have used for how wide a solid wood baffle they would on an MDF/ply box?

Does the thickness of the baffle matter?

Any failure examples where the baffle did crack?

What about where the baffles were a glue up of layers of plywood? With this type of baffle, you would think there would still be movement as the layers are not constrained in their "thickness", just in their width and length.

What are your thoughts?

Thank you,

David.

Moin,

ich hab`n Problem:
Ich möchte einen Topf für einen Kalottenhochtöner aus 19mm MDF bauen.
Korrekt - die "pase-plug" für den Koaxial-Hochtöner.

Ich habe mit dem Topfschneider 4 stück 60mm Ronden ausgeschnitten und 2 Stück davon mit einem 35mm Forstnerbohrer zentrisch durchbohrt.
Die anderen beiden mit dem Forstnerbohrer ca. 9mm tief angebohrt und anschließend je 2 miteinander verleimt.
Nun möchte ich den Aussendurchmesser auf ca. 51 - 55 mm reduzieren, die Vorderkante aussen rund anfasen (der HT hat eine Waveguide) und nach hinten zum Schwirrkonus etwa tropfenförmig gestalten.
Je nach dem könnte ich - bis das schallwand-bündig sitzt - noch eine kleinere Ronde 19mm MDF nach hinten aufleimen ..............
Da ich keine Drechselbank besitze, suche ich nach anderen Möglichkeiten .......
Mittelgroße Tischbohrmaschine mit wechselbarer Übersetzung ist vorhanden .........Aufspanndorn, Bandschleifer, Exzenterschleifer, Flex mit Fächerscheibe ist vorhanden ........ klar, in welche Richtung das gedanklich geht?
Bin mir allerdings nicht sicher ....... Alternativen? Ausser gleich `ne Drechselbank zu kaufen
[URL="https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=R2iId42J&id=FC67869C5D19223B73693B4F7585DC58FD7EEE0D&thid=OIP.R2iId42JsPaSzFa8XPh4-QHaE8&mediaurl=https%3A%2F%2Fwww.aos-lautsprecher.de%2Fwp-content%2Fuploads%2FRV3143_1-1.jpg&exph=1085&expw=1627&q=Volt+Tieft%c3%b6ner&simid=608051585241581424&ck=1DBBA7E733000A24378D645B33724DD0&selectedindex=3&ajaxhist=0&vt=0&sim=11"]
https://www.bing.com/images/search?view=...t=0&sim=11[/URL]

Könnte dann in etwa - Position hinter der Schallwand - so aussehen ............... nur mit 3 Streben statt 8 und dem Kalottenhochtöner statt dem Kegel


Gruß
Arvid

Moin, mein "kleiner Sohn" ist ziemlich angefixt, sich eine mobile Anlage auf einem Trolley zu bauen.
Da er im 2. Ausbildungsjahr ist, sitzt aber der Groschen alles andere als locker und er würde für 2 Satelliten + Sub gerne im 2-stelligen Bereich bleiben
Tief(st)bass ist weniger gefragt als Pegel. Meine erste, spontane Idee ist BG20 und 2x BG13.
Habt Ihr bessere Einfälle? Bei den 3 Visatönern wäre meine Vorstellung so 40 Ltr. + je 5 Ltr. für die Sats.
Sweetspotproblem ist klar, da müssten wir dann einen Kompromiss finden.
Bitte um Eure Ideen, evtl. sogar vebunden mit entspr. Angeboten von gebrauchten Chassis.

Edit - alternativ im Sub "thebox" von Thoman, 10" oder gar 12"?
Und für die Coaxens was von Sica?

Nachdem das Thema Zweiweger mit Horn und satter Empfindlichkeit zuletzt viele schöne Töchter hervorgebracht hat, habe ich mal was ganz anderes versucht.

Das Ganze basiert auf einer im Visaton-Forum vor langer Zeit vom Entwickler der Pentaton mal skizzierte Idee: Einen B200 unbeschaltet und parallel dazu zwei nur nach oben mit einer Spule begrenzten, parallel geschalteten BG20, welche die Kombination untenrum auf den hohen Pegel des B200 im Präsenzbereich anheben; ich nenne das mal „Eineinhalb Wege". Eingebaut werden die drei Chassis in die inneren drei Gehäuse der Pentaton mit leichter vertikaler Anwinklung der BG20-Gehäuse für einen „Sweet Spot" bei etwa 3m Hörentfernung. Ähnlich der Pentaton, aber deutlich geringere Materialschlacht in der Weiche, kleinere Bauhöhe und damit Platz für was amtliches drunter.

Dieses „Triton" getaufte Konstrukt alleine knallt schon gewaltig (Tiefbass ist aus den jeweils etwa 40 Litern CB je BG natürlich keiner zu holen, wird jedoch nicht mal soo sehr vermisst), aber bei höheren Pegeln klingt der dann eifrig mithubende B200, wie erwartet, recht angestrengt. Daher war von Beginn an geplant, aus der „Triton" eine „Triton plus" zu machen, und aktiv getrennt mit LR4 bei 70 - 80Hz jeweils einen in einer Sockelkiste befindlichen Sub anzudocken. So werden die Topteile genau da entlastet, wo es ihnen wehtut und die Visaton PAW38 können, ob ihrer Größe, problemlos als Seitenbässe eingesetzt werden. Da nur etwa 67 Liter zur Verfügung stehen (BR oder CB, je 2 Rohre D100mm mit Deckeln), muss hier etwas entzerrt werden; das macht ein Hochpass 2.Ordnung mit fb=30Hz / Q=2 (beides einstellbar).
So, und deshalb sind die 99dB Empfindlichkeit nicht ganz astrein: Der PAW hat ohne Entzerrung und Pegelapassung bei 35Hz nur 79dB und braucht damit gewaltig Silizium-Power um mit den Brüdern oben mithalten zu können.

Ein Haken des Konzepts ist noch das Impedanzminimum der Tops bei 2,5 Ohm. Momentan noch „ge-biamped" (B200 separat und dann die parallelgeschalten BG´s), ist mir jetzt ein Pärchen angefangener SymAsym´s in die Hände gefallen, die mit vorhandenen dicken 2x9V RKT´s eine verträgliche Lösung werden könnten. Für die Bässe (8 Ohm) fehlt noch die passende Lösung; der gerade zur Verfügung stehende Chipamp mit TDA7293 ist es jedenfalls definitiv nicht (LJM L20.5 ?). Es liegen auch noch zwei bestückte Platinen vom „Honeybadger" in der Schublade, wären dann zumindest mal 150W an 8 Ohm.

Der Krempel spielt in der Garage schon ziemlich annehmbar, wovon sich auch die näher wohnenden Nachbarn unfreiwillig überzeugen konnten, aber Spielpotenzial gibt es noch reichlich. Momentan ist der Switch CB versus BR das Thema. Wenn ich genug mit Musik zu Gange war, werde ich mal das Mikro davorstellen. Der Drehtisch wird es wohl aushalten (wenn er nicht im Rasen versinkt ...

Wenn der ganze Klamauk in den Passat passt (sollte es), sind die Türmchen in Worpswede zu hören . Bin gespannt auf das Urteil der Goldohren.

[ATTACH=CONFIG]55542[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]55543[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]55544[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]55545[/ATTACH]

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Hallo zusammen,

ich bin gerade über ein etwas seltsames Verhalten in BassCADe gestolpert, vielleicht kann mir das ja jemand erklären:

Ich simuliere ein Chassis mit einem Reflexrohr. In diesem Beispiel erhalte ich mit einem Rohr von 4cm Durchmesser und 20cm Länge die gewünschte Abstimmung:
[ATTACH=CONFIG]55537[/ATTACH]

Packe ich jetzt bei unveränderter Länge und Durchmesser ein zweites Rohr dazu, schießt die Abstimmfrequenz nach oben (was ich schon nicht verstehe, ich dachte längeres Rohr entspricht tieferer Abstimmung?):
[ATTACH=CONFIG]55538[/ATTACH]

Wenn ich jetzt die Rohrlänge auf das Doppelte erhöhe, komme ich ungefähr wieder in den Bereich, in dem ich vorher mit einem Rohr war:
[ATTACH=CONFIG]55539[/ATTACH]

Das gleiche Verhalten zeigt sich dann auch bei 3, 4 und mehr Rohren. Das würde ja heißen, es ist quasi vollkommen egal, wie viele Rohre der gleichen Abmessungen ich verbaue, die Abstimmung bleibt immer nahezu gleich?!?

Das kann doch nicht stimmen...

Kann mich (wieder mal) jemand erleuchten? :o

Schönen Gruß,
Lars

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Hi,

ich bin dieses Wochenende das erste Mal dazu gekommen, meinen Aurora "Kickstarter Version" auszupacken. Shame on me :o

Ist es richtig, dass bei der "alten" Firmware noch keine webota Schnittstelle zur Verfügung steht und ich zwingend via USB updaten muss?

z.B. mit diesem hier:
https://eckstein-shop.de/Waveshare-FTDI-...-connector

Der Port 9999 scheint jedenfalls nicht erreichbar zu sein.

Danke schonmal und beste Grüße,
Werner

Hmmm....ich vermisse echt die Kreativität im DIY (nicht was Gehäusebau angeht). Ich habe ein Abo von beiden DIY Magazinen: In dem einen wird die x-te CT-230 Variation vorgestellt und in der anderen die y-te Fuzzy-TML (jetzt mal übertrieben, bevor einigen wieder der Kragen platzt). Ich dachte wir DIY-ler waren mal die Avantgarde. Jetzt laufen einige Hersteller mit vielversprechenden Konzepten abseits vom althergebrachten vorweg: Dutch&Dutch 8c, Genelec W371 Sub, KiiThree ......und wir philosophieren über Projekte aus dem letzten Jahrhundert, die bestimmt nicht alle verkehrt waren, aber.....brauchen wir hier ein H Kennzeichen für das Forum?
:prost:

Hallo zusammen,

ich hatte mir einen Satz Platinen machen lassen, einmal "SigmaLink" und einmal "free USBi". Mindestabnahme war leider fünf Stück jeweils. Nähere Details zu den Platinen bitte auf GIT dazu passend nachlesen, Danke.

Biete hiermit jeweils vier Boards an.

[ATTACH=CONFIG]55533[/ATTACH]

Kosten sind je 5€ + 2€ Versand an, bei beiden nur einmal Versand (in D ohne Inseln, ohne Versicherung, ohne Tracking). Für die EU sind es dann 4€ Versand, Rest der Welt ;-) bitte anfragen.

Sollte das nicht hier passen, bitte entsprechend verschieben, Danke!

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Hatte die Tage eine interessante Erfahrung - ich habe zwecks Recycling mehrere Testgehäuse zerlegt. 19mm MDF, auf Stoß verleimt. Als effizienteste Variante stellte sich dabei der Gummihammer heraus. Ein kräftiger Schlag und die Bretter trennten sich an der Leimstelle. Genau genommen war es nicht die Leimstelle, die nachgab, sondern die Deckschicht der MDF-Platte, die sich aufspaltete. Üblicherweise verbindet man ja die offene Kante der einen Platte mit der Deckschicht der anderen.

Die einzige Leimstelle, die dem Gummihammer stand hielt, war eine Brettverlängerung, bie der zwei offene MDF-Seiten direkt miteinander verleimt waren. Da war auch mit roher Gewalt nichts zu machen - diese Verbindung hielt allen Versuchen stand. Bei sämtlichen Stoß-Verleimungen reichte jeweils ein wohldosierter Schlag mit dem Hammer.

Fazit für mich: MDF auf Stoß zu verleimen hat zwar seine Berechtigung - mir ist noch kein Gehäuse auseinandergefallen. Wenn es aber so stabil wie möglich werden soll, macht es Sinn auf Gehrung zu verleimen oder eine Nut in die Deckschicht zu fräsen. Dass Verleimung auf Gehrung oder mit Nut stabiler ist, ist jetzt keine neue Erkenntnis. Mir war bisher nur nicht klar, wie groß der Unterschied im Falle von MDF-Platten ist.

VG, Matthias