Moin,

die Forensoftware ist ja mit der von Visaton recht ähnlich. Was ich dort bei der Quote-Funktion besser finde ist, dass die Quotation einen Link zum ursprünglichen Beitrag enthält. Was ganz hilfreich ist, insbesondere weil ja Full-Quotes vermieden werden sollen.

Viele Grüße,
Christoph

Musikfan seit frühesten Kindheitsjahren, war auch die Faszination an den entsprechenden Wiedergabegeräten immer gross. Dass es mit Selbstbau günstiger und individueller als bei Fertigkauf geht, wurde schnell entdeckt. So war mein erster Selbstbau in meiner Jugend eine Anlage für Gartenhütte/Baumhaus, die daraus bestand, Lautsprecher und Radio/Kassettenplayer aus einer PKW-Schlachtung in ein Gehäuse zu verfrachten, und mit einem 12V-Ladegerät zu betreiben.

Im jungen Erwachsenenalter hab ich vom damaligen Freund meiner Schwester einen ganzen Haufen Klang&Ton Zeitschriften geschenkt bekommen, was meine erste Begegnung mit tatsächlichem Know-How betreffend Lautsprechersystemen und Selbstbau dargestellt hat.

Heute, das ein oder andere Jahrzehntchen später, betreibe ich u.a. mit Vereinskollegen eine DIY-PA-Anlage, die regelmässig zur Beschallung eingesetzt wird.

Man hat nie ausgelernt, und man kann sich immer von anderen was abschauen. Somit bin ich gespannt darauf, die Projekte in diesem Forum zu studieren, und evtl auch mal selbst etwas zu präsentieren.

Grüsse
Stoneeh / Markus

Hallo zusammen,

Mein Name ist Felix und ich komme aus Hamburg und bin 28 Jahre alt.

Ich vertreib mir eigentlich schon seit Jahren die Zeit mit dem Selbstbau von Effektpedalen für Bass und Gitarre.

Mittlerweile hab ich aber auch schon erste HiFi Geräte (z.B. Phono-Pres mit und ohne Röhre) erfolgreich aufgebaut.
Zur Zeit entsteht bei mir ein Black Cat 2 nach Tigris / Henry Westphal.

Leider haperts bei mir meist nicht an der Elektronik, sondern mehr an den Gehäusen drum herum, aber ich hoffe hier generell auf einen regen Austausch.

Liebe Grüße,
Felix

Hallo liebe Profis,
ich versuche in kleinen Schritte aus dem reinen Nachbau von Bauvorschlägen in die Richtung selbst probieren zu schreiten. Der Anfang soll ein sehr primitives Projekt sein: ein kleiner mobiler Lautsprecher für das Smartphone (also nicht wirklich Highend). Ich habe nämlich zwei schnucklige Kleinlautsprecher (Visaton BF 45 8 Ohm) geschenkt bekommen. Da ich mich immer schon einmal mit Boxsim befassen wollte habe ich gestartet und... in der Datenbank ist nur der BF45 in der 4 Ohm-Version vorhanden. Ich wollte gerne einen Sperrkreis simulieren für den Baffle step. Jetzt stellt sich mir die Frage ob die Simulation wirklich Sinn macht.
Das zur genauen Überprüfung in der Realität gemessen werden muss ist mir klar.
Die "neueste" Version hatte ich mir heruntergeladen auf der Boxsim-Seite. Gibt es bei Visaton sonst andere Daten zu den Chassis, die ich bis jetzt nicht gefunden habe?

Viele Grüße
Nick

Hallo,

ich habe gerade BoxSim bei mir installiert.
Mit den im System vorhandenen Visatonchassis kann man schon eine ganz Menge ausprobieren,
die letzten 2 Stunden sind fürs rumdaddeln draufgegangen :-)

Aber wo bekomme ich vernünftige Halbraummessungen von Chassis her, gibt es (ein Verzeichnis von)
Datenbanken von Herstellern oder DIY-Anwendern?
Besonders die SB Chassis (SB29RN, 17NAC-35-4) wären für mich interessant, da ich sie in meinem
2-Wegerich einsetze.

Und gibt es zu der wirklich gut gemachten Einleitung für Anfänger von Theo (Hifi-Selbstbau) eine
gute Fortführung für Fortgeschrittene auf ähnlich gutem/verständlichem Niveau?
Besonders der Datenimport von frd-Dateien ist für mich interessant, da meine Software "Audionet Karma" diese
Dateien ausspuckt.

Viele Grüße aus Köln
Paco

Hallo,
ich hatte zwar schonmal einen Beitrag direkt nach der Regestrierung erstellt, aber scheinbar hat dies leider nicht geklappt...
Ich bin sonst eigentlich nur im Visaton Forum unterwegs, wollte aber gern hier auch etwas stöbern für ein neues Projekt :-)
Ich hoffe die Freischaltung klappt nun.
Gruß aus Paderborn
Nils

Hallo zusammen,

ich bin aktuell in der heißen Phase der Vorbereitung der Vorbereitung
des Baus der "Moni" - ein Mini-Monitor mit TB W4 1720 und DXT-HT:

https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...d-W4-1720)

Nun habe ich bisher nur einmal mit Vituixcad gearbeitet - an einer geschlossenen Box.

Für die Moni muss ich dann aber Nahfeldmessung von TT und BR irgendwie fügen.
Das wird in der FAQ/Anleitung auch beschrieben, leider geht der Schreiber aber
von einem Vorwissen aus welches ich nicht besitze - er steigt für meine Zwecke eine
Stufe nach dem ein, was mir an Wissen fehlt.

Wie bastle ich also den Gesamt(Tiefton)frequenzgang aus der Einzel-Nahfeld-Messung
von TT und BR-Port zusammen?

Gruß und Dank
Sathim

Liebe Selbstbauer,
nach langer Inaktivität beim Selbstbau bin ich wieder einmal dabei ein Projekt umzusetzen und wollte hier im Forum darüber etwas diskutieren und wenn möglich auch gute Ideen sammeln und falls nötig auch Unterstützung suchen, da einzelne Teilbereiche neu für mich sind.

Werden soll es ein mobiler Bluetoothlautsprecher mit Wondom/Sure DSP in einem Gitarrenverstärkergehäuse. Eigentlich wollte ich eine dieser fertigen Marshall-Boxen kaufen (Link), die mir zwar gut gefallen, aber nach einem kurzen Probehören habe ich den Gedanken wieder verworfen.

Dazu wurde um 30€ ein gebrauchter VOX-Verstärker Pathfinder 10 gekauft, von dem das Gehäuse adaptiert und weiterverwendet wird. Die Frontplatte zu entfernen war gar nicht so einfach, aber letzlich ist es halbwegs ordentlich geblieben und die wichtigen Teile wurden nicht beschädigt. Die Frontplatte muss naturlich je nach Lautsprechern angepasst werden, dazu steht darunter schon ein Prototyp.

[ATTACH=CONFIG]47260[/ATTACH]

Zusätzlich liegt schon länger ein Wondom-Board mit 2x50W und DSP daheim, welches nun zusammen mit einem oder zwei der dazugehörigen 18650er-Boards augerüstet wird und an ein Bluetooth-Board angeschlossen wird. Überlegung war sonst auch, noch ein zweites Wondom 2x50W Board mit integriertem Bluetooth-Reciever zu nehmen und die Boards zu verbinden, da müsste man aber ein bisschen was an den Boards löten, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin ob das eine gute Idee ist. Hat da jemand von euch Erfahrung damit?
Ansonsten würde mit zwei Verstärkerkanälen jeweils ein Monosignal für Tieftöner und Hochtöner erzeugt werden. Denkt ihr das ist eine gute Idee, oder doch besser auf Stereo gehen, obwohl der Abstand zwischen den HTs wirklich gering ist?

Die Wahl der Lautsprecher fällt derzeit aufgrund des Preises und des zur Verfügung stehenden Volumens von ca. 12 L auf zwei Mivoc WAL416 und einen Monacor DT-25N (wegen der tieferen Trennbarkeit). Die Materialkosten bleiben für den Lautsprecher im Rahmen: ca. 80€ für die Chassis, 40€ für das Gehäuse, 80-100€ für die Elektronik. ca. Hier die Simulation der Mivocs in BR 11 L mit einem Tuning von 48 Hz (1W, 4Pi). Falls ihr noch weitere Vorschläge hinsichtlich eines höheren Wirkungsgrads bei ähnlichem Tiefgang oder Erfahrungen mit den Mivocs habt, werden diese gerne diskutiert

[ATTACH=CONFIG]47262[/ATTACH]

Bei SigmaStudio arbeite ich mich gerade ein, hab einmal ein paar Demoprojekte gefunden, worauf ich aufbauen kann. Derzeit ist der Stand wie folgt (ich hoffe man erkennt etwas). Falls sich jemand auskennt und kurz drüber schauen kann wäre ich dankbar. Die Einstellungen sind natürlich noch nicht getroffen, aber ich denke die wichtigsten Sachen sind enthalten:

• Stereo-Mono-Konverter
  
• Crossover
  
• EQ
  
• High-Pass im Tieftonkanal
  

Angehängte Dateien

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Hallo im Forum,

mein Name ist franco corpino, ich bin haus italien und melde mich hier an,
da ich privat mit dem Thema Audio beschäftige.
Ich freue mich sehr, dass es solche Fore gibt bin ich 62, wohnhaft in italien, neben dem Hobby verreise ich gerne. Im Thema bin ich heute seit mehr als 3 Jahren. Dabei habe ich
gebaut und gehört.
Ich freue mich über eine angenehme Mitgliedschaft, miki

Hallo,

da Olaf dort https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...uto-On-Off nach den Modifikationen an den TPA3116D2-Boards gefragt hat hier etwas ausführlicher ein paar Details.

Begonnen habe ich mit den TPAs im Zusammenhang mit einem kleinen FAST System am PC.
Trennung, Equalizing etc. per APO, raus über die Soundkarte benötigte ich noch Endstufen für die vier Kanäle.

Die TPAs schienen mir recht attraktiv. Klanglich von vielen gehypt, ausreichend Leistung, einfache Spannungsversorgung und preislich attraktiv. PBTL war nicht wirklich erforderlich, fand ich jedoch sehr sympathisch.
Ich habe mich dann ein wenig umgeschaut und im Wesentlichen wegen des Layouts zwei XH-M190 V3 bestellt.

Der Plan war jeweils das Poti zu entfernen und gegebenenfalls die Verstärkung anzupassen.
Das war nicht ganz ausreichend bzw. hat nicht auf Anhieb funktioniert. Problem war die fehlende Synchronisierung zwischen den beiden Chips je Board.
Das führte zu einem leichten Zirpen / Zischeln auf den Ausgängen.

Offensichtlich hat der Hersteller die Synchronisierung selbst nicht in den Griff bekommen und deshalb beide Chips als Master konfiguriert.
Ursächlich ist da vermutlich ein Fehler im Datenblatt; mit den von TI angegebenen Bauteilen kann eine Master/Slave Konfig nicht korrekt synchronisieren. Die richtigen Werte finden sich Datenblatt vom TPA3116D2EVM.
Mit den korrekten Werten bestückt waren die Ausgänge ohne Störgeräusche.

Danach haben die Teile ein paar Wochen klaglos ihren Job gemacht bis bei einem der Module einer der Powerelkos geplatzt ist. Von wegen Nichicon, der Schrumpfschlauch mit der Beschriftung vielleicht .

In der Zwischenzeit hatte ich ein paar weitere Module geordert die nach und nach angekommen sind, jedoch alle etwas abweichend bestückt waren.

Das habe ich zum Anlass genommen die Teile komplett zu überarbeiten (zuerst das eine defekte um direkt vergleichen und entscheiden zu können ob Material und Arbeitszeit lohnt; das tat es, so folgten auch die anderen).
Ich hatte vorher schon einiges über Modifikationen im DIY-Audio gelesen und mir dann überlegt was ich mache.

Plan war:

Power-Elkos tauschen

Die Panasonics passten von Bauform, ESR, Rippelstrom und Preis am besten.


Koppelkondensatoren von kerko gegen Folie tauschen.

Viel hilft viel gilt an dieser Stelle nicht unbedingt. Die 1uF sind bei dem Verstärkungsfaktor (26dB), der resultierenden Eingangsimpedanz (30k) vollkommen ausreichend. Bei 20Hz liegt der Frequenzgang damit bei ca. -0,3dB.
Mehr Kapazität wäre grundsätzlich erstmal kein Problem, führt jedoch zu einer größeren Bauform die sich auf dem Board nicht mehr sinnvoll integrieren lässt. Ab einer bestimmten mechanischen Größe bekommt das Teil zudem auch noch mehr und mehr die Eigenschaft einer Antenne.
Außerdem verschlechtert sich damit das Startverhalten des TPA da ein größerer Kondensator länger braucht um über die Bias-Spannung voll geladen zu werden -> mehr Einschaltplopp.


Ausgangsfilter

Das originale Filter war mit einer 33uH Induktivität realisiert. Von der Bauform kleiner als das was die Lötpads zulassen. Die kleine Bauform resultierte in einem relativ hohen DC-Widerstand; weitere technische Daten unbekannt.
Da nicht ganz klar welche Impedanz die TPAs auf Dauer zu bedienen haben konnte ich für das neue Filter keine Punktlandung machen. Aber mit APO oder dem DSP ist es kein großes Problem da einzugreifen.
Prinzipiell könnte man bei dem TPA auf das klassische LC-Filter ja komplett verzichten und eine einfachere Variante mit Ferritperle realisieren. Das war mir EMV-Technisch jedoch zu heikel, daher bin ich auch hier dem Eval-Board gefolgt (10uH/680nF).
Die Wahl der Induktivität war dann wieder eine Abwägung zwischen dem was auf die Pads passt, geringem DC-Widerstand, hohem Sättigungsstrom und Preis.


Bootstrap Snubber

Das Board besitzt im Original kein Bootstrap Snubber. Im DIY-Audio schien Einigkeit zu herrschen: Der TPA profitiert immer davon; quasi eine „must have“ Modifikation, daher auch hier adaptiert.
Mit etwas filigranem Lötgeschick und der Kombination von THT und SMD-Teilen lässt sich das recht gut auf dem Board integrieren.


Einschaltploppen

Um das zu verhindern müssen die TPAs beim Herstellen der Spannungsversorgung einen Moment länger im Mute bleiben. Um das „unmuten“ kurze Zeit zu Verzögern gibt es im TI-Forum einen Post mit einem kleinen Schaltungstrick. https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/p/209307/1195915
Die Bauteile sind im Original Layout ebenfalls nicht vorgesehen und hier wieder in einem Mix aus SMD und THT „Huckepack“ gesetzt.



Bei den ganzen Änderungen war ab einem bestimmten Punkt klar: Am einfachsten lässt sich alles umsetzen wenn man alles bis auf die TPAs vom PCB entfernt und komplett neu bestückt.
Netter Nebeneffekt: Alles neue Bauteile aus seriösen Quellen mit bekannten Eigenschaften; keine späten Überraschungen.
So geschehen; Teile geordert und los.

Das Ergebnis sieht so aus:
[IMG]https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=41603&d=1516556591[/IMG]
[IMG]https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=41604&d=1516556591[/IMG]
[IMG]https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=41605&d=1516556591[/IMG]

Der Preis für die Bauteile ist überschaubar; die Zeit und den Aufwand darf man einfach nicht betrachten.

Neben der Neubestückung habe ich auf der Unterseite noch eine zu klein dimensionierte Leiterbahn und ihre Durchkontaktierungen „verstärkt“. Dazu den Lötstopplack entfernt, die Durchkontaktierung durchbohrt, einen Draht passend zurechtgebogen, aufgelegt/durchgesteckt und von beiden Seiten vollflächig verlötet.

Hier gut zu sehen: [IMG]https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=41606&d=1516556591[/IMG]

Die auf diesem Bild zu sehenden Folienkondensatoren liegen parallel zu den Power-Elkos. Ob jetzt wirklich notwendig und sinnvoll sei dahingestellt, aber sie beruhigen mein Gewissen.

Eine mechanische Kleinigkeit gibt es ebenfalls noch zu ändern. Der Kühlkörper wird von der Rückseite der Platine verschraubt auf die TPAs gepresst. Das führt zum Verbiegen der Platine und sorgt so für mechanische Spannungen in den Bauteilen. Gerade Keramikkondensatoren reagieren darauf sehr empfindlich und verursachen schnell Kurzschlüsse wenn sie Risse bekommen.
Daher einfach eine kleine Unterlegscheibe zwischen Kühlkörper und Platine fügen. Die Dicke auf einem Stück Schleifpapier auf ca. 2-3/10mm weniger als die TPAs auftragen herunterschleifen; dann verbiegt nichts mehr.

Soweit fürs Erste; mehr fällt mir gerade nicht ein…

Gruß

Nico