Hallo.

Da ich schon 2 nachfragen hatte bezüglich wie ich meinen Mini Dsp Sharc aufgebaut habe, stelle ich den hier mal kurz vor.

Nun habe ich erst gestern erst gesehen das es so etwas mittlerweile schon fertig von Minidsp gibt.
Ansonsten hätte ich wohl zur fertigen Lösung gegriffen.

Das Gehäuse ist glaube ich ein Galaxy Gehäuse.
Da das Gehäuse schon mal in Benutzung war, musste ich eine neue Frontplatte improvisieren. Das habe ich aus einem stück Tropenholz gefertigt, dass ich mal geschenkt bekommen habe.
   
   
   
   
Also i2S Dac habe ich drei stück von diesen hier.
(gerade nur 2 verbaut)

http://www.ebay.com/itm/DAC-24192-ULN-24...1052067747

Der Sharc besitzt einen Spdif eingang den man einfach anschließen kann.
Der Hacken dabei ist allerdings das es bei mir nicht funktioniert hat da ein hoher Eingangspegel gefordert wird.
Deshalb benutze ich einen Optisch auf Coaxial Converter.

http://www.ebay.com/itm/TOSLINK-Optical-...0386501621

Ich hatte eigentlich auch geplant hinten eine HDMI Buchse zu verbauen wo ich einerseits den Usb Port integrieren wollte und noch zusätzliche Quellen die dann sogar über die Fernbedienung schaltbar sind da ich diese Platine auch besitze.

http://www.minidsp.com/products/opendrc-series/digi-fp

Allerdings bin ich am Überlegen nun ein neues Gehäuse an zu fertigen wo dann alles genügend Platz hat. Auch Chinchbuchsen statt Klinke.

Somit hätte ich dann 2 Optische einen Coaxialen und ein AES Eingang.

Das gute daran ist, dass ich mit Kanal 7 und 8 Digital ausgeben könnte. z.B für ein Doublebassarray und die Endstufen dann auch hinter die Couch verfrachten kann.
Bisher aber noch Zukunftsmusik

Also Stromquelle benutze ich Bleigelakkus mit einschalt Verzögerung für die Amps.
Die Amps für Hoch und Mittelton laufen dann auch über den Akku.
(für mich perfekt, da ich die so zu sagen um sonst bekomme und ich im Keller auch noch große Solarmodule liegen habe.)

Für den Bass nutze ich dann natürlicherweise etwas stärkeres. (L15D)

Die kleinen Amps sind Tripath TA 2024 und kosten inkl. Versand glaube ich unter 10 Euro das Stück.
Das ganze wird auf ein Alublech angebracht und von hinten an die Satelliten angebracht. Also statt Lautsprecher Terminal

Die potis werden noch entfernt und der Verstärkungsfaktor an die Ausgangsspannung der DACs angepasst.
Leistung reicht mir dicke, da die Sats fast 92db Wirkungsgrad haben werden.

   
   
   

Kritik Anregungen Fragen gerne erwünscht.

MFG

Stefan

Moin folks,

ab und an wär's doch ganz hilfreich die Beiträge im Forum auch mal wieder
vollständig lessen zu können. Zudem bin ich ja IGDH-Mitglied und würde
hier und da gern mal in den Mitgliederbereich schauen.

So long,

Mat

Hallo zusammen,
Mein Name ist Volker (Baujahr 1959),und ich bin aus Duisburg
Ich habe vor einem Jahr angefangen die Eggo2 aus "Klang und Ton" zu bauen.(Bin immer noch nicht fertig).
Da ich bisher sehr wenig über Selbstbauboxen weiß,bin ich auf dieses Forum gestoßen und versuche hierüber mehr in Erfahrung zu bringen.
Gruß Volker

Hallo,

ich trage mich mit dem Gedanken, die Open 1001 von H-Audio
zu bauen. Sie soll für laute Parties und auch Livemukke als Sat
dienen. Unterbau sind vier MTH 30.

Mehr als 90Hz müssen die Sats im PA Betrieb nicht machen, sie sollten aber so gut klingen, dass man gern hinhört.
Ich hör schon gern laut, 120db sollten drin sein.

Preislich würd ich für 2xSat bis 300 für Chassis und Weiche ausgeben.
Gibts da besseres ?

Hallo
Ich habe wie oben geschrieben ein paar TA 2024 die ich für aktive Sateliten verwenden will. Kann mir jemand sagen wie Ich den Spannungsteiler verändern kann um ca 8 db abzusenken bei einem Wirkungsgrad von 91-92 db. Empfindlichkeit von den Chassis.
Geht das überhaupt, das ganze in db abzusenken durch den Verstärkungsfaktor?
Ich blick da grad ned durch.
Würde mich freuen, wenn mir da jemand Klarheit verschaffen kann!

Grüße stefan

Ich bin gerade dabei, miniDSP den Rücken zu kehren und auf Hypex DLCP umzurüsten.

Diese sind ja ansich eine feine Sache und insbesondere klanglich sollten sie miniDSP toppen.

Leider muss man anfangen, zu basteln, wenn man die F-weiche nahe der LSP haben möchte. Denn dann hilft einem das Hypex add-on set mit input und control board nicht wirklich, da es für einen zentralen, vorverstärkerähnlichen Einsatz mit 1 oder 2 DLCP gedacht ist. Diese Art der Verkabelung mag ich nicht.

Also habe ich genau das getan: gebastelt.

Und zwar habe ich drei Anschlussadapter für die analogen Ein- und Ausgänge und den USB Port gemacht. Jeder Adapter ist eine kleine Platine, welche gute Anschlußklemmen für eine eigene Verkabelung hat. So umgeht man Flachbandkabel und teure Kabel von Hypex.

Zusätzlich benötig man für jeden Eingang einen HF Tiefpass, welcher im Datenblatt beschrieben ist. Diese finden sich ebenfalls auf dem Eingangsboard.

Damit's farblich passt, habe ich die Platinen in schwarz machen lassen.

Wer so was auch braucht, kann mich gerne anschreiben.

Wer doch lieber die Kabel für die Ausgänge crimpen möchte, der kann auch die entsprechenden Molex Stecker und Goldkontakte von mir bekommen. Ich hab da mal ne Hand voll bestellt, da ja Porto bei den großen Elektronikhändlern immer so ne Sache ist.

Allerdings bräuchte man dafür eine gewinkelte Buchsenleiste für die Eingänge (Mitte), da sonst die Platine im Weg ist. Gibt es bestimmt, nur bei Reichelt nicht in der gewünschten Breite.





Grüße

Hallo,
gerne schreibe ich etwas über mich:
Ich bin 45 Jahre, lebe in Stuttgart, bin verheiratet und habe 2 Kinder.
Ich möchte mir in naher Zukunft einen Traum verwirklichen und mir ein paar Lautsprecher für mein Wohnzimmer selber bauen.
Allerdings muss ich mich im Bereich Lautsprecherbau als kompletten Anfänger outen.
Daher gilt es für mich erst einmal einen geeigneten Bausatz zu finden und mit diesem dann loszulegen. Um nicht zu viel Geld zu verpulverisieren, möchte ich mit einem kleinen Projekt beginnen (Regalboxen). Wenn das gut läuft, kommt der nächste Schritt....
Ich vermute, dass der/ die eine oder andere hier im Forum genauso begonnen haben und freue mich auf eure Tipps und Unterstützung.
Adrian

Dipole werden ja häufig als gutmütig im Grundton und Bassbereich angepriesen, weil das Bündelungsmaß höher ist als das eines Monopols. Wirklich?

Im Bass ist die Frage ziemlich einfach mit "ja" zu beantworten, weil jeder reelle Monopol als Kugelstrahler approximiert werden kann. Im Grundton sieht das dagegen schon ganz anders aus. Ein Monopol mit einer etwas größeren Schallwand bündelt hier von Haus aus schon recht ordentlich. Ein Dipol dagegen strahlt alles, was er nach vorne abstrahlt, auch nach hinten ab.

Bei Princeton gibt es eine Messung von der Gainphile R16. Betrachtet man nur die vordere Halbebene, also +/-90° sieht das im Grundton alles ganz gut aus. Bei +/-180 ändert sich das Bild. Unterhalb der Trennfrequenz, nämlich dort, wo der Dipol wirkt, fällt das Bündelungsmaß stark ab.

Als Vergleich schaue man sich die JBL PRX635 an. Ein mittelgroßer 3-Weger mit Hörnern. Das Bündelungsmaß ist ab dem Mittelton weitestgehend konstant. Aber selbst unterhalb der Trennfrequenz zum Mitteltöner (460 Hz) ist es noch etwas höher als vom Dipol!

Kurz gesagt: der Dipol hat bezüglich des Bündelungsmaßes und damit auch des Energiefrequenzganges überhaupt keine Vorteile im Grundtonbereich. Er ist sogar etwas schlechter. Das hätte ich so nicht erwartet, obwohl es eigentlich ganz logisch ist. Es wird meist einfach nicht beachtet, dass ein Monopol mit einer etwas größeren Schallwand eben doch schon recht früh bündelt.

Hallo

Ich höre seit über 20 Jahren ausschliesslich mit Fertiglautsprechern. Jetzt wollte ich doch mal selbst einen Lautsprecher nachbauen und hielt es für sinnvoll, mich in einem Fachforum anzumelden, um mir Anregungen und bei Bedarf auch Feedback zu holen.

Grüße

Hallo zusammen,

die µ ist eine kleine Notlösung um ein Raumentzerrtes, FIR-gefiltertes System auf dem Contest vorführen zu können.



Der Tieftöner, der Aurasound NS10, ist genau wie der große Bruder ein wahres Wundergerät. Beide spielen in ziemlich kleinen CB's geradezu unglaublich gut mit normalen Hörräumen zusammen. So mussten wir in Duisburg keine Bassanhebung durchführen um 35Hz mit vollem Pegel zu bekommen.

Der Mittel- und Hochtonpart wird vom Omnes CX3 übernommen, und war sicherlich die Schwachstelle im Konzept. Bei hohen Pegeln hat das Ganze nicht mehr zufriedenstellend funktioniert, was eventuell trotz aller Sorgfalt am Einbau gelegen haben kann. Auch ein Chassisdefekt kann nicht ausgeschlossen werden.

Das Bassgehäuse misst 40x30x30cm und ist aus 22mm Spanplatte gefertigt und vorne mit 12mm Multiplex aufgedoppelt.
Bedämpfung mit Sonofil und Basotect.

Ich habe keinen Bauplan angefertigt, wer unbedingt eine Zuschnittsliste und Bauanleitung haben möchte möge sich melden. Auch zum Finish gebe ich sehr gerne Tipps!

Zum Mitteltongehäuse... äh lassen wir das. Wer sowas nachbauen will sollte 12cm Schallwandbreite, saubere Chassis-einfräsung, und eine Aufweitung hinter dem Chassis anstreben.

Herzlichen Dank an Nico Germanos für die Leihgabe der Bässe und an Ulrich Brüggemann, der noch Samstagnachmittag bereit war uns eine neue Acourate-Lizenz hochzuladen.

An das Team: All hands bravo zulu :ok:

An den Gewinner nochmal ganz herzlichen Glückwunsch und meine Hochachtung für den ausgereiften, durchdachten und toll verarbeiteten Lautsprecher.

Das soll es aus dem Hostel-WiFi in Brügge erstmal gewesen sein, ich werd mein bestes tun um auf Fragen zu reagieren, bitte aber um Nachsicht wenn es etwas dauert.

Markus erzählt gleich was zur Elektronik.

Bis bald,
Julian