Vor kurzem bat mich ein Freund für ihn einen Regallautsprecher zu bauen. Bedingung war, ein vernünftiger Klang und eine maximale Bauhöhe von 18 cm.
Bei den Industrieprodukten ist dafür immer nur eine Bedingung erfüllt, entweder klein und Weckradioklang oder guter Klang und dafür etwas größer.
Weil ich selbst nicht sicher war habe ich 3 Entwürfe ausprobiert und miteinander verglichen. Zuerst einen Scan Speak Breitbänder 10F... dann eine 2 Wege Box mit dem 12W/... und danach eine 2 Wege Box mit dem Wavecor WF118....
Beim Vergleich stellte sich heraus, dass es eigentlich keinen Sieger gibt (ganz im Gegensatz zu den Testurteilen z.B. beim ADAC). Jeder Lautsprecher bringt besondere Einsatzmöglichkeiten mit.

Näheres habe ich im Anhang zusammen gefasst. Fragen oder Kritiken sind dabei unbedingt erwünscht.

Gruß

Wolfgang

Angehängte Dateien

  Wettkampf der Zwerge DIY.pdf (Größe: 469,63 KB / Downloads: 258)

Servus alle,

jetzt habe ich 2x 85L NHT-1259 boxen, die ich aus den USA mitgebracht habe. Leider ist die "Wife Acceptance Factor" (WAF) nicht allzu gut. Die gute Nachricht: ich habe schon Abnahmfe für ne neuem Subwoofer, wenn er nur 1x 85L ist. Lautsprechertechnik ist bestimmt besser als vor 20 Jahren, als das NHT1259 der Hit war... also mehr Output, kleinere Box! Ich hab schon nen 1kW Einbau-Verstärker gekauft.

Jetzt überlege ich nen Acoustic Elegance Lautsprecher. Der Ingenieur sagt, die werden bald die AV15-H wieder produzieren. (hier alte Parameter von 2008... 2ohm dualVC in Serien) Meine Idee wäre, 1x AV15-H und 2x PR15-1400, in einem 80L Gehäuse.

Kommentar? Ideen?

die einzige Problem: es macht nur Sinn (preislich) wenn irgendwann ein Gruppenkauf für Deutschland stattfindet. Lieferung nach Hamburg per Schiff / gute ermäßigung mit 10+ Lautsprecher-Chassis (PR ausgeschlossen).

=> Deswegen bin ich auch öffen für andere 1kW-fähig kleine-Box-Ideen mit nen andere Chassis, das in DE besser verfügbar ist

cheers,
dave



PR Datei von AE:

10" Passive Radiators : Sd=350cm^2 - Vd=1.33L - Vas=122L - Xmax=38mm p-p
Part # ........... Fs .......... Mms ............ Qms
PR10-80 ........ 21.3Hz ..... 80grams ....... 21.4
PR10-300 ....... 11Hz ....... 300grams ...... 41.4

12" Passive Radiators : Sd=530cm^2 - Vd=2.22L - Vas=279L - Xmax=42mm p-p - Maximum mms allowed : 1800g
Part # ........... Fs .......... Mms ............ Qms
PR12-450 ....... 9Hz ........ 450grams ...... 50.7
PR12-670 ....... 7.3Hz ...... 670grams ...... 61.9
PR12-970 ....... 6.1Hz ...... 970grams ...... 74.5

15" Passive Radiators : Sd=830cm^2 - Vd=4.22L - Vas=978L - Xmax=50mm p-p - Cms=1.0mm/N - Maximum mms allowed : 1800g
Part # ........... Fs .......... Mms ............ Qms
PR15-430 ....... 7.7Hz ...... 430grams ...... 41.5
PR15-700 ....... 6.0Hz ...... 700grams ...... 42.43
PR15-1050 ..... 4.9Hz ...... 1050grams ..... 51.96
PR15-1400 ..... 4.25Hz ..... 1400grams ..... 60

18" Passive Radiators : Sd=1200cm^2 - Vd=9.14L - Vas=1840L - Xmax=76.2mm p-p - Cms=0.9mm/N - Maximum mms allowed : 2500g (dual spider)
Part # ........... Fs .......... Mms ............ Qms
PR18-1600 ..... 4.2Hz ...... 1600grams ..... 74
PR18-2100 ..... 3.66Hz ..... 2100grams ..... 85
PR18-2500 ..... 3.36Hz ..... 2500grams ..... 92

Physical Diameters:
Part # ........... mounting .......... Overall
PR10 .............9.375"...............11"
PR12 .............11"...................12.5"
PR15 .............14"...................15.625"
PR18 .............16.625"..............18.5"

Hallo zusammen.

Mein Name ist Tristan, ich werde in kürze die runde 30 überschreiten und komme aus Düren.

Zum Hifi-Selbstbau kam ich vor über 10 Jahren. Damals fing es an mit kleinen Car-Hifi Einbauten.

Meine erstes Home-Hifi Projekt waren dann kurz darauf meine Viecher, welche noch immer mein Wohnzimmer beschallen.
Damit war ich erstmal für lange Zeit zufrieden und andere Hobbys waren mir wichtiger.


Vor einiger Zeit habe ich dann wieder damit angefangen.
Dazu kam es durch mein PC-System welches allmählich den Geist aufgab und die Erkenntnis, dass es selbst für viel Geld wenig vernünftiges gibt.

Die teuren Plastikbomber veranlassten mich also dazu wieder in Foren zu lesen.
Interessante Projekte wie der KBH oder die Vifantastisch fesselten mich regelrecht. Überhaupt finde ich den ganzen Low-Budget Bereich und die Tatsache wieviel man aus günstigen Chassis rausholen kann viel interessanter als mit irgendwelchen Sündhaft teuren Lautsprechern auf höheren Sphären zu schweben.

So baute ich mir dann irgendwann ein schönes 2.1 System samt Verstärker welches zur Beschallung am Schreibtisch dient.

Dem folgten noch einige andere Projekte, ein Center für's Heimkino im Wohnzimmer kam hinzu, meine Viecher möchte ich noch um Ringstrahler erweitern, wobei es da noch an der Trennung hapert. Ausserdem gab es ein paar Aktive KBH's welche mein Bastelräumchen beschallen oder auch mal mitgenommen werden können.

Das letzte Projekt, welches ich erst kürzlich fertig gestellt hatte waren dann die Kid-Rock, welche ich mehr aus Interesse gebaut habe da mir eigentlich der Verwendungszweck fehlt..
Ich kam dann zum Entschluss dass diese demnächst mal in's Schlafzimmer wandern müssen und evtl. kleine Sat Varianten und einen Center erweitert werden müssen.

Auch in Planung ist noch eine Messbox um Frequenzgänge und TSP von Lautsprechern Messen zu können damit man nicht nur stumpf nachbaut sondern diese bzw. auch Veränderungen daran Grafisch darstellen zu können und ferner auch selbst mal versuchen kann Weichen zu entwickeln.


Denn einige weitere Projekte schwirren mir auch schon im Kopf herrum..

Hallo!

Im kommenden Herbst/Winter möchte ich endlich meine ersten Lautsprecher (nach)bauen, meine Wahl fiel dabei auf die Tricky. Derzeit befinde ich mich sozusagen in Planungsphase und suche mir gerade alles zusammen, was ich dafür benötige.

Die größte Herausforderung dabei ist für mich der Gehäusebau. Ich habe einiges dazu gelesen, besonders hilfreich war hier das Tutorial von Michael Uibel, an dieser Stelle vielen Dank dafür! Dennoch sind mir ein paar Dinge nicht ganz klar:

1. Holzauswahl: Der Bauplan sieht 16 mm MDF vor. Hätte ich irgendeinen Vorteil wenn ich MPX nehme?

2. Oberfräse: Zu dem Thema gibt es ja anscheinend ähnlich viel Diskussionsbedarf und Meinungen wie bei der Chassis-Auswahl. Einerseits möchte ich mir kein Billgteil kaufen mit dem ich das Projekt nicht durchführen kann, andererseits möchte ich auch kein teures Gerät kaufen, das dann womöglich nach einmaliger Benutzung für immer in den Tiefen des Kellers verschwindet.

Um dem Dilemma zu entgehen dachte ich mir, ich leihe eine Fräse samt Zubehör beim Werkzeugverleih. Laut Michaels Tutorial braucht man "Oberfräse, Fräszirkel, Senkfräsereinsatz, Bündigfräsereinsatz, Phasenfräsereinsatz". Gibt es da verschiedene Größen bzw. Typen? Oder weiß der Werkzeugverleih was genau er mir geben muss wenn ich ihm die Aufzählung vorlege? Falls das wichtig ist: Ich hätte gerne abgerundete Kanten so wie in diesem Bild.

3. Lack: Ich habe ebenfalls auf Michaels Seite auch das Tutorial bezüglich Beizen gelesen. Ich hätte gerne eine dunkle Farbe (nicht schwarz), funktioniert das ebenfalls nach dieser Methode oder nimmt man da farbigen Lack?


Vielen Dank erstmal!

Hallo,
und zwar hab ich mir zwei Tera 160(http://www.amazon.de/SMSL-TDA7498E-Digit...msl+sa-98e) gekauft. An sich schauen die aus wie die S.m.s.l 98E. Leider fiepen die Netzteile ziemlich laut. M.W.n. sind dafür nicht richtig befestigte Spulen verantwortlich. Da mir das mit Netzspannung usw. zu gefährlich ist will ich da nicht selber Hand anlegen.

Meine Frage: Wisst ihr wo man sowas machen lassen kann(helfen soll Heiskleber)?

Danke schon mal

Welches Speaker protection Board ist für eine Versorgungsspannung von 12V Gleichspannung geeignet.
Irgendwie kann ich nichts Entsprechendes finden.

Gruß Andreas

Bum penghhhiui

Hallo! Hier geht es um die leisen Töne. Schon vor langem hat man in den USA geschrieben und geschrieben, daß Schaltverstärker tendenziell ein Dynamikproblem haben. Aber auch die Klasse B, womit ich Endstufen mit weniger als einigen Milliampere Ruhestrom meine, hat das, weil sie die Leistungstransistoren ebenfalls schaltend betreibt. Bei einem Schaltverstärker kann das Produkt aus Signalfrequenz und Dynamikumfang bei dieser Frequenz nicht höher als die Transitfrequenz der verwendeten Leistungstransistoren sein. Billige Transistoren haben niedrige Transitfrequenzen. Da unsere Ohren bei 4000Hz eine tiefe Senke in der Hörschwelle haben, sollten wir den Dynamikumfang bei dieser Frequenz messen. Haben der Verstärker eine Höchstleistung von 100W, und der Lautsprecher einen Übertragungsfaktor von 9Bel/1W, sollte der Verstärker 11Bel Dynamikumfang haben. Um das zu messen, mißt man den Verstärkungsfaktor (Last nicht vergessen!) eines Sinuses bei immer kleineren Pegeln. Bleibt der Verstärkungsfaktor nicht bis zu ausreichend niedrigen Pegeln konstant, wird der Verstärker den Klang verfälschen.

ttp://www.dienadel.de/AudioQuest+JitterBug+-+USB+Filter.htm

Moin Leute...jajaa.. das bringt dann echten Digital-BONUS... :ok:

Was da wohl drinne ist.. --> Drahtbrücken, in Gießharz..???

--> und für noch bessere Filterung na klar unendlich-fach stackbar..
(bis die mechanische Grenze erreicht ist.. ) --> aber ein Holzstab und
viele Kabelbinder, und zw-durch noch eine Aufhängung/Abstützung...)

DA "jittert" dann ga-ran-tiert nix mehr..

--> DAS erinnert mich allerdings dann doch spontan an "Pinocchio"..?

*meine Meinung

lg,
-Andreas-

:-P

EDIT..

--> WOBEI -- son halber komplett Jitter-Freier Meter kostet dann aber auch RICHTIG Asche... :thumbdown:

Hallo! Für die Fehlersuche an Verstärkern und ähnlichem ist ein Signalverfolger sinnvoll. Man füttert die zu untersuchende Schaltung mit einer interessanten Signalspannung und hört und oder mißt mittels des Signalverfolgers an verschiedenen Punkten das Ergebnis. Man braucht die spitzenbewehrten Meßleitungen, die bei Multimetern schon dabei sind, oder besseres, zwei passende Bananenbuchsen, einen 2x4 Schalter, einige Zweipoler, eine Ausgangsbuchse und ein Gehäuse. Ich habe meine Schaltung für meine Soundkarte, die einen größtmöglichen Eingangspegel von 1Veff und einen Lastwiderstand von glaube ich 70KOhm hat, dimensioniert. Ein anderer Lastwiderstand funzt auch, nur habe ich dann andere Spannungsabfälle und keine genauen 2Bel-Schaltstufen mehr. Es sollte aber passiv bleiben. 1V~ bedeutet in der Regel 1Veff (effektiv, mit einer realen Leistungsabgabe wie 1V=), also 2,82Vss (Spitze-zu-Spitze, auch Vpp, peak-to-peak, auf einen Sinus bezogen). Ich habe für die -6Bel-Stufe zwei 6n8/1600- in Serie (2n2 würden auch reichen, waren aber nicht da; wichtig: Folie, keine Keramik) und vier 10MOhm seriell-parallel geschaltet. 230V~ waren für mich in mäßiger Gesundheit und ordentlichen, trockenen Umgebungen nicht tödlich, doch bei Kilovolts sollte man schon länger nachdenken, bevor man sich da rantraut -- mein zappigster Verstärker hatte 800V=, und an die 2KV~ eines Leuchtstoffröhren-Zündimpulses erinnere ich mich auch nach 15 Jahren noch gut. Auch für die -4Bel-Stufe (100V~) sollte noch ein Kondensator mit 630V Gleichspannungsfestigkeit verwendet werden, damit man Röhrenvorstufen sicher verfolgen kann. Die Leuchtdioden begrenzen den Pegel auf +-2V, sodaß man nicht so grosse Gefahr läuft, die nachfolgende Elektrik zu zerstören, auch wenn man mal im Signalverfolger zu wenig Dämpfung eingestellt hat. Auch der Serienwiderstand von 10KOhm sollte so wie der 10MOhm-Widerstand aufgebaut sein, ansonsten wird er im Begrenzungsfall schnell durchbrennen oder schlimmer noch kurzschließen.