Hi

ich bin da über diesen Artikel gestolpert:
http://www.georg-stracke.eu/?p=1458

na, steht nicht alszu viel drin.... jeodch machten mich ein paar Begriffe stutzig

Parallelweiche - das ist wohl die "normale" oder häufig verwendete Form ?

Stromweiche - was ist das ?

Reihenweiche - oder ist das die "normale" ?

und was ist mit der Serienweiche ? oder ein anderes Wort für eine der oben genannten ?
War das nicht die, die in den Ecoutons verbaut waren / sind ?

Und: welche Vor- und Nachteile hate denn nun welche Art ?

Habe gestern am Flohmarkt ein Paar JAMO MFB-100 Boxen ergattert.

http://img403.imageshack.us/img403/8237/mfb100.png

Bevor ich die einschalte hätte ich gerne einen Schaltplan dafür. Man weiß ja nie was passiert. Hat da jemand vielleicht einen Tipp für mich.

Hallo!
Bald soll ein Gehäuse gebaut werden, bisher habe ich entweder direkt alles Verleimt oder wenn ich nocheinmal an das innere musste die Rückwand mit normalen Schrauben Stirnseitig verschraubt.

Nun soll aber eine Langfristige Lösung her bei der auch viele male die Rückwand abgenommen werden kann. Einen haufen Einschlagmuttern und M4 Schrauben habe ich noch.

Nun stellt sich die Frage, wie viele und an welche Stelle.
Ich dachte mir das ich am besten die Rückwand aufsetze.
Das kommt den passungen der Baumarktzuschnitte zugute.

   

Die Box ist ca nen Meter hoch.
So hatte ich mir das gedacht, dünne Streifen aus 19mm MDF beim Boxenbau mit einleimen.
Wenn alles fertig ist die Rückwand auflegen und fixieren, Löcher anzeichnen und im Schraubendurchmesser durchbohren.
Rückwand abnehmen und dann in den MDF Leisten die Löcher für die Einschlagmuttern aufbohren und die Muttern einsetzen/abdichten und verpressen. So fluchten die Löcher genau.

Dichtband auf die Ränder und alles zusammenschrauben.
Dazu habe ich eine Frage, Vorlegeband aus dem Glasbedarf kann ich dazu doch genausogut nehmen oder nicht?

Was man im Fachhandel als Dichtband bekommt ist Preislich ja weitab von gut und Böse.

Grüße,
Peter

Es geht endlich mal mit meinem Schreibtisch-LS vorwärts. Dieses Jahr soll der nun mal klingen... ;-)

Aufgabenstellung:
Alpair 10.2 Breitbänder für Nahfeld-Monitor in Hörabstand von ca. 60 cm bis maximal 100 cm. Ziel ist eine tiefreichende Basswiedergabe. Vielleicht durchaus noch mit 40 Hz linear und dann steil abfallend? Da kann ich ja etwas mit der aktiven Entzerrung experimentieren. Pegel sind meist eher moderat oder gar niedrig. Es soll aber zwischendrin auch mal (immer noch im Nahfeld!) etwas lauter gehört werden können, ohne dass das Chasis Schaden nimmt und es im Idealfall noch ordentlich klingt.

Welche Ziel-Qtc soll ich als Basis zur Berechnung des Gehäusevolumens nehmen, wenn die Box auf jeden Fall aktiv (zu 99 % über ein Hypex AS2.100) aktiv entzerrt wird?

Bei dem Standard von .71 wären das 9 Liter (plus ca. 1,5 Liter für das Chasis und dann minus ca. 2 Liter für die Bedämpfung -> ca. 9 Liter bleiben). Allerdings wäre dann die neue Resonanzfrequenz mit 71 Hz recht hoch. Oder soll ich das Gehäuse maximal groß (größer als 15 Liter schaff' ich aus Platzgründen sicher nicht) machen und damit eine kleinere Qtc erreichen und die Resonanzfrequenz eher gegen 50 Hz erreichen, so dass ich per aktiver Entzerrung weniger stark nachhelfen muss.

Was sind die Vor / Nachteile der zwei Varianten? Oder sollte ich was ganz anderes machen?

Viele Grüße
Peter


Daten Alpair 10.2
T/S date LMS V4 Anechoic:
Revc= 7.200 Ohm
Fo= 35.386 Hz
Sd= 88.250 cm²
Vas= 28.119 Ltr
Cms= 2.543m M/N
Mmd= 7.480 g
Mms= 7.956 g
BL= 5.606 T·M
Qms= 2.530
Qes= 0.41
Qts= 0.35
Levc= 93.626u H
No= 0.297 %
SPLo= 87 dB
X max= 8.5-mm (1 way)
Power = 35 watts nom. 70 Max
Coil = 25-mm alu body with rectangle
copper winding.

Hi, danke für die Infos.
Frage, ich könnte also eine PM für 3x 5 Zoll Chassis nehmen, deren BR Volumen ca 45-50 Liter ist, und diese dann passend tief abstimmen anhand der Diagramme. Und je schwerer ich diese mache, um so tiefer ist die Abstimmung?
Die PM könnte zB auch auf der Seite eines Gehäuses sein, und die 3 Basschassis auf der Front?
http://seas.no/index.php?option=com_cont...Itemid=143
Gibt es eine Faustregel wie viel Fläche die PM haben muss?

LG
Olaf

geehrte herrschaften,

es wird wie mir dünkt allgemein immer noch sehr wenig mit passivmembranen gearbeitet. die ursachen liegen möglichweise in der schlechten handhabbarkeit bei der abstimmung und der gleichzeitig mangelnden hilfestellung der hersteller. da haben wohl die meisten einfach keine lust auf trial and error, gerade wenn das preisniveau für derartige peripherie teilweise auch noch unverständlich hoch ist.

im frühjahr hatte ich eine konstruktive diskussion mit dem user violoncello, bei der er mir in diesem topic die grundlagen zur abstimmung von pm's serviert hat. besten dank dafür. damit ihr auch was davon habt und nicht bei jedem gedankenspiel in diese richtung irgendwelche unhandlich formeln heranziehen müsst, werde ich nachfolgend peau a peau einen überblick über die am markt befindlichen passivmembranen liefern. dazu gibts eine abstimmhilfe in form eines graphen. die idee ist von seas geklaut, die sowas löblicherweise schon im datenblatt für ihre PMs anbieten. das sieht dann so aus:




http://seas.no/index.php?option=com_cont...Itemid=142

die abstimmfrequenz einer passivmembran variiert, wie auch die eines bassreflexrohrs, mit dem gehäusevolumen. für die potentielle konsturktion überlegt man sich also ein volumen, sucht dies auf der xachse und lotet auf der yachse aus wie sich die abstimmfrequenz bei besagten volumen mit oder ohne zusatzgewicht auf der PM verhält.

damit ihr seht, dass das verwendete modell stimmt, nachfolgend die variante für gleiche seas PM

Seas H994 SP18R:





6 Zoll Passivmembran
Preis: ca 45 Euro

Tang Band WT 1427H:



10 Zoll Passivmembran
Preis: 15 Euro
Einbaumaße hier unter Bilder: http://oaudio.de/Lautsprecher-Chassis/Ne...:4904.html



Peerless SDS 830878:



3,5 Zoll Passivmembran
Preis: 16 Euro
Datenblatt: http://quint-audio.com/qaudio/files/sds-...rev1_0.pdf



Bemerkung: man sieht hier auch direkt, was das problem bei diesem produkt ist. für die anwendungsfälle die einem so in den sinn kommen würden, ist die pm viel zu tief abgestimmt. einige user haben dieses problem durch entfernen des eingeklebten standardgewichts gelöst.



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Disclaimer: ich versuche hier so sorgfältig wie möglich zu arbeiten, aber ausschließen, dass sich mal ein fehler einschleicht kann ich nicht. daher: alle angaben ohne gewähr.

http://www.ikeahackers.net/2012/02/ikea-speaker.html

Mir gefällt's nicht, aber vielleicht jemand andrem...

IKEA (billig) sieht eigentlich immer nach IKEA (billig) aus.

Der Abschuß sind imho die Vorschläge aus KT bezüglich der IKEA Boxenständer (genau das ist wahrscheinlich der Grund dass es die HH gibt, aber gab's da nicht doch auch mal nen Bambusschalenvorschlag?).

Aber: Es ist natürlich alles Geschmacksache.

Hallo

Bin gerade dabei meine neuen 6 Kanal Endstufen fertigzustellen. Gestern wollte ich dann die Lautsprecherkabel (1,5 qmm) an die 12! Polklemmen löten. Aber nix war da mit löten, 's hat allerhöchstens zum kleben gereicht. Es sieht ganz ganz schlimm aus! :o Hab einen Lötkolben Ersa 30S mit 30 Watt. Der ist wohl einfach zu schwach. Die Drahtenden verzinnen geht so eben noch, aber die dicken Polklemmen lassen sich noch nicht mal vorverzinnen. Lötzinn ist S-Sn97Ag3 1,5mm. Wie ist das, kann man die demontierten Polklemmen eventuell auf der Herdplatte etwas vorheizen? Oder löst sich dann eventuell die Vergoldung ab? Eine Warmluftpistole hätte ich auch noch zum vorheizen.
Muss ich mir jetzt deswegen extra eine Lötstation kaufen? Wie macht Ihr das? Wäre für 'n paar Tips sehr dankbar!

Solche Polklemmen sind das. Die haben hinten 1mm Wandstärke.

Hallo liebe leute,

Nur mal kurz .....
Mein name ist Edwin, 47 Jahre alt und bin sehr interessiert an selbstbau Projekten.
Ich habe mir shon ein paar lautsprechern ersammelt um etwas shones zu basteln, ein von den lautsprechern is die Monacor DT-28N. Was ich suche ist ein design fur en zweiweg mit diesem tweet.

Grüße aus Amsterdam, Niederlande,
Edwin

ps.
Bitte verzeih mir meine schreibFehler, auch Google Translate ist nicht ohne Fehler (c:

Einen schönen Abend zusammen,

vor einigen Monaten kam mein Nachbar bei mir vorbei und schwärmte von 5.1 Boxen die er sich demnächst kaufen möchte. Im Laufe des Abends hatten wir uns zusammengequatscht :prost:und da er sich noch nichts Spezielles entschieden hatte, habe ich Ihm angeboten Ihm die Teile gegen Selbstkostenpreis aufzubauen. Für mich ideal, da ich weiter daran lernen kann und nebenbei die gleichen Boxen auch für unser Zuhause aufzubauen. das bedeutet also insgesamt 12 Boxen....

Das hätte natürlich fast ewig gedauert...wenn wir uns nicht mit geringen Lauststärken zufrieden geben würden. Uns reichen nämlich für jeden Kanal ein Breitbänder und ein anständiger Subwoofer. Da wir uns nicht das Wohnzimer voller Boxen stellen möchten, haben wir uns auf einen Bosepimp geeinigt, aber natürlich mit ein paar Besonderheiten....

Die Hauptspeise:

- CUBE-S: 5 Stück BB (Vifa TC9FD-18-08) mit denen ich schon in einem anderen 'Projekt' sehr gute Erfahrungen sammeln dufte. In einem Liter geschlossen mit 100uF Hochpass. Gibt zwar nen minimalen Hubbel, aber der Receiver hat genug Equalizerfunktionen um die CUBE-S über 120Hz mit akzeptablen Schalldruck laufen zu lassen. Der RX-V673 sorgt zudem mit den Sehlvingfiltern für die ca 1kHz Frequenzgangsprung beim BB. Der Hochpass ist elektronisch über den Receiver, der Hochpasskondensator gibt in erster Linie ein bisschen Sicherheit vor Überlastung falls man mal was verkerht einstellt. Ein typisches GHP (Anhebung bei tiefen Frequenzen und Dämpfung der Frequenzüberhöhung) ist in 1 Liter CB nicht möglich. Mit den kleines Cubes haben wir auch keine Probleme mit der Aufstellung.

- ECO_SUB: 1 Stück XAW210. Ja wieso ausgerechnet den? Es lagen genau noch 2 Stück im Keller, die ich an den Kanten mit der Feile etwas stark zu Leibe gerückt bin, um die Teile in ein extrem kleines URPS Gehäuse zu quetschen. Also die Alurahmen sind definitiv nicht mehr anzuschauen.. Also bevor sie vergammeln, habe ich die Lautsprecher als Subwoofer verwendet. Hub und niedrige Reso haben sie ja. Ohnehin angeblich bewährt als SUB im Mini-GHP-Gehäuse (Microcube oder so ähnlich aus Hobby Hifi), haben wir dem Speaker allerdings etwas mehr Volumen spendiert.

Ca 20 Liter sorgen dafür dass man auch mit einem kleinen Verstärker bis zu 30Hz die Maximalauslenkung von etwa +-8mm erreicht. Der Verstärker schafft einen Spannungshub von 24Vpeak, also 70W an 4Ohm und schafft mit nem kleinen Hubbelchen ganz schön tief runter. Nun - das Gehäuse war vorgegeben, da der Sub genau in ein Regal passen muß (ich selber stelle ich ihn natürlich offen hin),aber wir haben - denke ich - das Beste daraus gemacht.

Der Nachtisch: Sahnehäppchen
Der ECO-SUB heisst so weil er im StandBy Betrieb nur 1W aus der Steckdose zuzelt. Um eine (doofe) Ein/Abschaltautomatik zu sparen, arbeitet der AMP dauerhaft direkt an einem ECO-Tischnetzteil. Nach den neusten Richtlinien darf der Eigenverbrauch eines solchen Netzteil nur 0,5W betragen. Dazu kommen noch 0,5W die das OPV-Grab für die Filter verkosten und die Endstufe mit seinem Ruhestrom. Wieso eigentlich Ruhestrom? Daher habe ich die Endstufe komplett selber entwickelt und eine ruhestromlose Endstufe mit MosFets entwickelt. Eine LED musste natürlich auch sein.
Ein mechanischer Zeitschalter (1,5€ beim Baumarkt) schaltet zudem die ganze Anlage zwischen 1 Uhr Nacht und 12 Uhr Mittag ab (natürlich gibt es einen Abschalter der Zeitfunktion)

Mit einem Schalter kann man den GHP-Kondensator (470uF) überbrücken. Das nimmt zwar unten den Tiefbass, der maximale Schalldruck steigt aber etwas an. Wenn man lauter geht, ist also der Hochpass abgeschaltet.

Die Filter bestehen aus einem festen 20Hz Hochpass mit 24dB und einem festen 120Hz Tiefpass auch mit 24dB. Falls anders gefiltert wird, erledigt das der AV-Receiver. Leider hat der AV-Receiver keinen parametrischen EQ für den Subwooferausgang (Eigentlich zum weinen...). Damit ich die Raummoden einigermaßen in den Griff kriege ist daher ein Notchfilter hoher Güte eingebaut, dessen Dämpfungswert und Frequenz ich mit DIP-Schaltern einstellen kann.

Der klitzekleine AMP erzeugt auch nicht das leiseste Rauschen, Knistern oder Brummen...Totenstille, auch wenn ich das Ohr direkt auf die Membran leg. Echt was anderes als ein AM-80. Selbst wenn der Bass bei 50Hz voll hubelt, hört man ohne die Satelliten im Allgemeinen noch die paar Millivolt Rauschen raus...aber so? Absolut nix. Echt geil! Eine echte Alternative zu Class-D und selbst bei Dauerbetrieb und Vollaussteuerung erwärmt sich das Alublech kaum. Ist ja auch kein Wunder, da der XAW210 kaum Strom für seine Membranbewegungen benötigt.

Also bevor ich noch ne 1001-Geschichte daraus mache, lass ich mal vorläufig ein paar Bilder sprechen: