Wastler schrieb:Bei meinem Bruder steht noch ein Paar Lautsprecher, das ich vor über 30 Jahren gebaut habe, weiß glänzend lackiert (die Lackierung hat damals ein Küchenhersteller für mich gemacht).
Bis heute keine Rissbildung oder Fugendurchschlag.

Koaxfan schrieb:Woran erkenne ich denn gutes MDF?

Koaxfan schrieb:Noch eine Frage an die erfahrenen Holzwürmer: Woran erkenne ich denn gutes MDF? Wonach muss ich suchen, wo bekomme ich es her? Wenn ich tatsächlich eine Holzhandlung finde (Empfehlungen in München immer gerne her damit) wonach soll ich fragen?

Koaxfan schrieb:...anstatt der 19mm Schallwand mit dem Fräser eine 14mm Fase zu geben (dann würden noch 5mm "Front" stehen bleiben und einen Unterschied zur angrenzenden "Oberfläche" geben) eine Gehrung bis auf null runterzuschneiden, dann hat nämlich jede Oberflächenart die gleiche Farbe. Das war eh so geplant, nur eben auf 14mm Breite und nicht auf 19mm...

Wastler schrieb:Ja, habe ich gerade getan. Möbelfront, zwischenzeitlich 13 Jahre alt, buchenfurnierte Buchen-STAE-Platte, kein durchschlagen, keine Rissbildung.

Zitat:keilverzinkte

Wastler schrieb:in Frankreich wird es nach Qualitätsklassen verkauft.

Zitat:in D offensichtich nur nach preisschild: je billiger, umso besser

Zitat:Wenn Ihr ein wiklich gutes Lack-Finish erreichen wollt, gebt lieber ein paar Euro mehr aus und kauft MDF in 1A Qualität.
1A Qualität bekommt man in der Regel nicht im Baumarkt,in der Holzhandlung auch meist nur auf Anfrage, jedoch beim gutem Schreiner.
Die Oberfläche des MDF sollte weder beschädigt noch geschliffen werden. Das macht die Oberfläche Offenporig und muss nachher aufwendig wieder isoliert werden. Kritisch sind die Schnittkanten die so behandelt sein müssen ,das nacher kein Lack mehr einsaugt oder die Oberfläche beim aushärten des Lackes "nachsacken" kann. Schnittkanten an MDF sollten zunächst einmal "verdichtet" werden. Das erreicht man mit schleifen, am besten mit Schleifpapier 180 Körnung von Hand!
Man wickelt dazu zb. das Schleifpapier um ein gerades Hartholzstück, schleift damit sauber und ohne die Kanten zu brechen, an der Schnittkante entlang (der Länge nach).
Wichtig!! nach dem Schliff, weder die Kanten absaugen, ausblasen mittels Kompressor , denn sonst sind diese wieder offenporieger. Danach muss man das MDF "Isolieren" mit einem Isoliergrund der die gleichen Eigenschaften aufweist wie der spätere Lack. Soll also später ein 2 Komponentenmaterial aufgetragen werden (Autolack, Klarlack oder ähnl.) sollte man auch mit 2K. Material isolieren. ZB. Lignal Compakt-Grund DG 468 oder Lignal PUR Isolierung DG 572, oder ein Kombi Produkt von Zweihorn (das ist eine Isolierung und Füllgrund in einem) Wiranit 2K-MDF Isolierfüller.
Die Lignal Materialien kann man auch streichen, beim Wigranit Isolierfüller ist eher die Verarbeitung mit einer Spritzpistole angesagt.
Das ganze bitte nur in gut gelüfteten Räumen vornehmen, oder unter freiem Himmel und..........unbedingt die Trockenzeiten einhalten
Zwei wirklich gute Holz-Lack-Hersteller
http://www.hesse-lignal.de/
http://www.zweihorn.com/
Nach dem durchtrocknen der Isolierung (ich würde immer 12-24 Std. warten) ist wieder Schleifen angesagt. ZB. wieder mit einem glattem/geradem Hartholzstüch von Hand (Ihr spart Euch die "Mukkibude") oder aber Maschinell. Wenn schon mit Maschine ,dann aber bitte nur mit einem Exenterschleifer, der schleift wesentlich feiner. Körnung des Schleifpapieres--240 bis 180. Achtet bitte darauf das nirgendwo durchgeschliffen wird, also die Isolierung nur glätten, NICHT abschleifen, sonst sollte an den durchgeschliffenen Stellen nachbehandelt werden.
Ist nun alles fein säuberlich und glatt verschliffen könnt Ihr alles entstauben und das Gehäuse zusammenleimen.
Ich mache das immer erst--nach-- der Isolierung, denn auch Rohes MDF ist im gewissem Sinne Luftdurchlässig. So hat man innen wie aussen eine glatte,dichte Oberfläche.
Zum verleimen, hier ist darauf zu achten das wasserfester Leim verwendet wird, Ponal express zb. ist NICHT wasserfest.
Ansonsten kann man nachher die verleimten Stoßkanten wider sehen, weil der Lack den Leim wieder anlöst.
Habt Ihr nun alles zusammengeleimt, geht es ans "Füllern".
Der Füllgrund sollte dann aber wirklich mit einer Spritzpistole aufgetragen werden (beim streichen erreicht Ihr nachher keine ebene, glatte Fläche mehr weil das Material sehr dick ist).
Eine Möglichkeit wäre es, das Gehäuse zum Lackierer zu bringen, füllern zu lassen und zuhause selbst zu schleifen.
Ansonsten ist es sinnvoll den passenden Füller zum Lack zu kaufen zb. im Autozubehörhandel. Lasst Euch da beraten, es gibt etliche Lackhersteller die alle ihr eigenes System haben. Dazu kann ich hier auch keine Pauschale Aussage machen, es kommt darauf an was für einen Lack Ihr verwenden wollt.
Sicher ist, das Ihr den Füller, egal ob Ihr einen Metallic Lack oder Uni Lack verwenden wollt, sehr fein schleifen müsst. Das macht man am besten trocken, mit einem Excenterschleifer, Schleifpapierkörnung 360er-400er-500er.

Das also mal zur Lackiervorbereitung, das A+O des Lackierens.

Koaxfan schrieb:Dann mit Abstand hauchdünn mattschwarz aus der Sprühdose drübernebeln und erst wenn das alles mit einem Wisch mit dem 400er Wasserpapier komplett weg ist, wird lackiert.

fosti schrieb:Hier wird auch ausdrücklich von einer Würfelverleimung (alles auf Gehrung) abgeraten. Man muss dann entweder die Seiten oder Front-/Rückwand aus anderem Material gestalten, weil die Schnittkanten von Acrylux auch alles andere als ansehlich sind.

Koaxfan schrieb:Richtig, Holz ist ja das andere Blech, da kann ich meine geliebte Nass-Schleif-Konstruktion garnicht nutzen. Wie ist das bei dem Schliff des Füllers, das würde ich mindestens mit einem 20x30 Schleifbrett machen, setzt sich da das Papier ohne Wasser nicht unglaublich schnell zu?