Hallo zusammen ,
Ich bin neu hier und bin mir daher auch nicht sicher ob dieser Beitrag hier an der richtigen Stelle platziert ist. Ich betreibe seit Jahren ein mivoc AM80 Subwoofer Modul Punkt bisher tadellos gelaufen. Vor ein paar Tagen plötzlich ausgestiegen. Bei maximal home eingangspegel hört man noch ganz leicht Musik aus dem Subwoofer. Bei normaler Lautstärke ist der Subwoofer tot. Ich habe das Modul ausgebaut und zumindestens einmal optisch durchgeschaut. Demnach sind rein optisch alle elkos in Ordnung. Das netzteil habe ich durchgemessen. Dieses liefert zweimal 24 Volt. Hinter den glättungskondensatoren liegen 68 Volt an.gibt es ein eine bekannte schwachstelle des Moduls oder hat vielleicht jemand einen Tipp wie ich hier am sinnvollsten weiter testen kann?
Vielen Dank im voraus und allen einen guten Start ins neue Jahr.
Anbei die Bilder vom Netzteilmodul
Viele Grüße
Taepoong

[ATTACH=CONFIG]58058[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]58059[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]58060[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]58061[/ATTACH]

Angehängte Dateien

Thumbnail(s)
               

Moin Gemeinde,

ein Thema, welches mich schon länger (für's Wohnzimmer) beschäftigt ist die Frage, ob sich ein Setup zum Musikhören mit einem für Home-Cinema klanglich vereinbaren lässt. In meinem Wohnzimmer bin ich mit meinem 5.0 für Filme zwar super zufrieden, nur für's (intensive) Musikhören gehe ich lieber in den Keller.
Daher meine Frage - lassen sich aus Eurer jew. Sicht diese beiden Anforderungen mit einer Anlage verbinden - wenn ja mit was hört Ihr beides zu Eurer vollsten Zufriedenheit ?

Es geht hier NICHT um die absolute Wahrheit, um richtig oder falsch oder gut oder schlecht, sondern lediglich um Eure individuelle Erfahrung, in wieweit sich diese beiden Anforderungen, die sich zumindest meinen bisherigen Erfahrungen nach beißen, denn doch vereinbar sind.
Mir fehlt beim Heimkino-Setup im WoZi immer der "Punch", der "Kick" und beim Musik- Stereo-Setup immer der Abgrundtiefe "Schwabbelbass", der Gläser im Schrank zum Klingen bringt und großteils (bei mir) den akustischen Spaß am Heimkino ausmacht.

Wie sind Eure Erfahrungen dazu, habt Ihr Euren "Zwitter" gefunden, oder jage ich einem Phantom hinterher und muss mich bestenfalls mit 5.1 UND 2.0 im Wohnzimmer begnügen ?

Hallo,

wer's noch nicht kennt:

https://www.athosaudio.com/

"Zimbo" aus dem Analog-Forum hat dort mit goßer Zufriedenheit geordert und TAD Clone aufgebaut.

https://www.analog-forum.de/wbboard/inde...601-kombi/

Ich bin jedenfalls ziemlich angefixt. Und ja, Zweiwege-LS mit 15-Zöllern können nicht funktionieren.

Gruss
Klaus

Hallo und ein gutes und vor allem gesundes Jahr 2021!

Aus Lust und Laune fahre ich seit einiger Zeit zweigleisig: 3-Wege mit 2226h, 10" + 1".

Oder mit 2-Wege Alternative: 2226h bis 650Hz, JBL2450SL am PH2380. Alles aktiv mit DSM260Lan.

Beides macht richtig Laune, der 2450SL mit seiner Aquaplas-Beschichtung hat aber was Besonderes. Ich möchte aber irgendwie "weitergehen" und ev. den Bass ersetzen.
TAD habe ich mir aus Kostengründen abgeschminkt, der JBL 2216ND-1, der im 4367 Monitor verwendet wird, gefällt mir aber vom Konzept her sehr gut und er würde perfekt in meine Gehäuse passen.

Hat von euch schon jemand bei Reconingspeakers bestellt? Wie verpacken die? Ich habe immer Bammel, dass die Teile letztendlich als Edelschrott ankommen. Alternativ würde ich vorher bei Audiopro anfragen, ob ich die Dinger dort zum vernünftigen Kurs ordern kann.

Oder hat jemand eine andere Quelle?

Gruss
Klaus

Hallo,
die nachfolgend dargestellte Modifikation des Hochtöners MRD-34PA von Monacor
wurde nahezu identisch auch schon auf der Homepage der Klang+Ton veröffentlicht.
Da diese nicht mehr ohne Weiteres öffentlich zugänglich ist, erfolgt nun eine Anleitung hier.


Anleitung

Zunächst entfernen wir den Dichtring...
[ATTACH=CONFIG]58042[/ATTACH]

und das Schutzgitter.
[ATTACH=CONFIG]58043[/ATTACH]

[ATTACH=CONFIG]58044[/ATTACH]

Bitte nicht versuchen die Klebereste zu entfernen!
Abrasiver Eingriff an dieser Stelle befördert möglicherweise
Metallspäne direkt in den Luftspalt = Exitus Hochtöner!


Dann lösen wir die Schrauben der rückwärtigen Kammer...
[ATTACH=CONFIG]58045[/ATTACH]

und nehmen diese ab.
[ATTACH=CONFIG]58046[/ATTACH]

Die Schwingspule muss nicht herausgenommen werden, das Foto dient lediglich dem Stillen der Neugierde.
[ATTACH=CONFIG]58047[/ATTACH]

Der innere Hohlraum der rückwärtigen Kammer wird nun mit Filz ausgekleidet.
[ATTACH=CONFIG]58048[/ATTACH]

Die selbstklebende Filzrolle bekommt man in der Sanitärabteilung des
örtlichen Baumarktes. Üblicherweise werden damit Kupferrohre umwickelt.
[ATTACH=CONFIG]73430[/ATTACH]


Pro Rückkammer benötigt man zwei Filzscheiben mit 5cm Durchmesser die übereinander eingeklebt werden.
Der Filzstreifen für den inneren Rand der Rückkammer muss ein Maß von 1cm x 15cm aufweisen.
[ATTACH=CONFIG]73431[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]73432[/ATTACH]


Vorsicht beim einkleben: Die Klebeschicht hält gerne da wo sie nicht soll. :eek:
[ATTACH=CONFIG]73433[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]73434[/ATTACH]




Um die kleine Stufe im Übergang vom Treiber zum Horn H08RW von Dayton zu egalisieren,
kann man gut eine dauerelastische Masse wie z.B. plastic-fermit verwenden
(erhältlich ebenfalls in der Sanitärabteilung des örtlichen Baumarktes).
Besser aussehen tut es mit Butylband, das sich aber etwas mühsamer verarbeiten lässt.
[ATTACH=CONFIG]73435[/ATTACH]


Die dauerelastische Masse wird zu einem Strang mit ca. 5mm Durchmesser gerollt...
[ATTACH=CONFIG]73436[/ATTACH]



...und dann vorsichtig auf den Rand (in die Stufe) der Treiberöffnung gelegt.
[ATTACH=CONFIG]73437[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]73438[/ATTACH]




Dann wird das Horn aufgeschraubt...
[ATTACH=CONFIG]73439[/ATTACH]


und von vorne sollte das dann so ausehen.
[ATTACH=CONFIG]73440[/ATTACH]


Die Masse wird nun vorsichtig flach gedrückt - Wasser mit Spülmittel am Finger hilft, daß die Masse am Horn klebt und nicht am Finger.
[ATTACH=CONFIG]73441[/ATTACH]


Es sollte ein glatter Übergang entstehen bei dem sich keine Stufe mehr ertasten lässt.
[ATTACH=CONFIG]73442[/ATTACH]


FERTIG.

Da sich plastic-fermit schnell und rückstandsfrei vom Horn entfernen lässt, ist es auch kein Problem wenn es mal nicht auf Anhieb klappt.

Für Butylband (das ich mitlerweile verwende) kann ich das nicht beantworten, da ich es noch nicht entfernen musste.

Die Modifikation ist hiermit erstmal abgeschlossen und entspricht dem modifizierten MRD-34PA wie er in der Aurum (vorgestellt in der Klang + Ton 6/2011) eingesetzt wurde.

Angehängte Dateien

Thumbnail(s)
                                                                               

Hallo,

mein Name ist Nik Leiser und ich bin ungefähr seit der Vorstellung der Sarah von Flogatt aktiv, war auch beim Hörtag als die Sarah und weitere Lautsprecher vorgestellt wurden.

Angefangen hat alles mit Idee mir einen Subwoofer zu bauen, dann habe ich aber festgestellt das Fertigwoofer superteuer sind und mich im HiFi-Forum auf der Suche nach Alternativen bzw. Wissen angemeldet.
Auf der Suche nach lokalen Kontakten habe ich dann Hagen aka Yavem kennengelernt (einer der Söhne von Jäger Orthopedie Lahnstein), der damals (vor ca. 9Jahren)Lautsprecher für Gigs in der Kulturscheune gebaut hat.
Er hat mir dann ein Subwoofergehäuse verkauft das ich für den Raveland AXX1515 (einer von zwei will noch verbaut werden)modifiziert und mit der DCX2496 aktiviert habe.
Später kamen ein Projekt namens "The Fang" dazu, das jetzt als 2.1 System läuft.

Und vor zwei oder drei Jahren zogen die modifizierten Vifantastisch (5Stück mit FRS8) in den Keller ein.

Ich musste mich jetzt wieder neu hier anmelden weil meine alte Yahoo Mail gelöscht wurde, der alte Account hesinde2006 existiert laut Kay nicht oder nicht mehr.

Hallo zusammen aus dem Saarland

Infiziert wurde ich mit dem Interesse an Lautsprechern bereits zu meiner Schulzeit aufgrund eines eher zufälligen Besuches in einem Hifi-Laden. Der Laden bot damals, heute fast 30 Jahre her, tatsächlich auch noch Lautsprecher-Bausätze an.

Seitdem habe ich einige Lautsprecher für verschiedene Anwendungszwecke (Konzepte) gebaut, zunächst nur nachgebaut, später aber auch selbst entwickelt. Weiterhin bin ich neugierig geblieben und offen für neue Ideen, denn die Erfahung lehrt, dass Messwerte alleine nicht über Erfolg/Misserfolg eines Projektes entscheiden. Auch die Restauration alter Lautsprecher bereitet mir Spaß. Natürlich höre ich gerne Musik, wie wohl die meisten hier, gerne auch über analoge Zuspieler.

Über einen konstruktiven Erfahrungsaustausch hier im Forum freue ich mich!
Grüße Cristof

Hallo in die Runde,

ich versuche gerade für einen aktiven Bass eine Vorstufe zu bauen welche mit einem symmetrischen Signal aus einer Weiche angesteuert wird.
Im Prinzip eine einfache Aufgabe. Aktuell verwende ich einen SSM2143 mit nachgeschalteter Verstärkung. Das Problem liegt bei der Spannungs-
versorgung. Ich verwende die Spannung aus der Endstufe im Bass, welche mir +12V liefert und analog GND. Beide ICs benötigen eine symmetrische
Spannungsversorgung. Aus diesem Grund verwende ich einen TLE2426 als Spannungsteiler und erzeuge mir eine Virtuelle Masse.

[ATTACH=CONFIG]58034[/ATTACH]
Bauelemente: SSM2143, NE5532, TLE2426

Inwieweit kann das entkoppelte 'C2' Eingangssignal negativer werden als Analog GND vom Subwoofer ? Sprich schneide ich die untere Hälfte meines
Signals ab ?

Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe und Anregungen.
Stefan

Moin Community,
Corona, Feiertage und geschlossene Baumärkte.....
Da hat man Zeit, die Foren durchzulesen, auch zwei-, dreimal, weil man einige Threads nicht richtig verstanden hat und es kommen dumme Ideen auf
Was haltet Ihr davon, einen perfekten Lautsprecher zu bauen? Einer, der alles richtig kann?
Das ist praktisch kaum möglich, aber in der Theorie sollte das doch gehen, oder?

Wie müsste dieser Lautsprecher aussehen?
Wie müssen die Chassis beschaffen sein?

Lassen wir den WAF mal aussen vor. Das wäre eine andere Fragestellung.

Moin, ich beschäftige mich gerade mit AJHorn und der Simulation von Reflexgehäusen und dem Rdc welches dort eingegeben werden muss.

Das ermitteln von Rdc an Chassis die ich vor Ort habe gelingt mir Dank Messeprogramm und Messbox ganz gut. Nun ist es aber so das ich gerne auch Simulationen von Chassis machen möchte welche ich nicht hier habe.

Bei Visaton wird der Rdc ja im Datenblatt mit angegeben aber bei diversen anderen Herstellern eben nicht. Was mach ich denn in einem solchen Fall?



Beispiel anhand eines B&C Chassis:
Nominal Impedanz 8.0 Ohm
Minimal Impedanz 6.6 Ohm
Re 5.6 Ohm

Von Rdc ist leider nix im Datenblatt zu finden


Kann ich mir Rdc ausrechnen wenn ich das Chassis noch nicht besitze oder verstehe ich gerade etwas Elementares nicht?




Liebe Grüße und für später einen guten Rutsch ins neue Jahr