Röhrenverstärker Online -Workshop 2021 - Aufbau eines kompletten Verstärkers

[ArLo62]

Ich reiche Dir mein Tränenglas
Ich hasse die dunkle Jahreszeit auch.
Wenn Dir das echt so geht, lass es einfach, du stehst bei keinem in der Schuld.
Kauf Dir nen Hund oder geht mit Deinem Sohn abhängen. Irgendwann bedauerst Du jede Minute die Du das nicht getan hast. Oder bau den verdammten Roboter.
Mann, das Leben ist schön!!
Über den Wolken ist die Sonne.
Gruß
Arnim
Edit: Ich mach das alles weil ich gerne Musik höre und zu doof bin 6 Seiten mit der rechten Hand zu bedienen.
Edit2: und weil ich hier verdammt viele nette Leute kennen gerlernt habe:prost:

[SNT]

Danke, hab aber keinen so richtig echten Durchhänger….nach 1990 Platzerl backen, fängst halt an zu spinnnen und zu sinnieren - Weinachtszeit.

Gruß von Sven

[gesperrter_benutzer_ct]

bei Röhrenverstärkern bin ich der Meinung, dass man möglichst viel sehen können muss .
Olaf

Ja, das Auge hört schließlich mit. BTW, ich habe heute beim Einkaufen mal einen anderen Weg gewählt und bin bei einem örtlichen Hifi-Händler vorbei. Da steht gerade ein Röhrenverstärker im Schaufenster: Offene, freistehende Röhren ohne Schutzgitter, Cage oder sonstwas drumrum.

Sowas darf problemlos verkauft werden. Ich bin daher nach wie vor der Meinung, daß Sven die IEC 62368-1 ganz massiv überinterpretiert.

[SNT]

Ich bin daher nach wie vor der Meinung, daß Sven die IEC 62368-1 ganz massiv überinterpretiert.

Man ist mittlerweile etwas belesener, obwohl ich nicht ausschliessen kann, dass das 100% so passt, aber ich denke mittlerweile auch, dass ein Hinweis ausreichen kann.

- 9.6.2 Table 38: Das Röhrenglas hat massiv über 100 Grad -> TS3
Für berührbare Flächen an Komponenten, die Hitze brauchen, um zu funktionieren (Table 38 e) = Röhre: instructional safeguard also Warnhinweis ausreichend
- 9.3 For ordinary or instructed persons against TS3 supplementary safeguard may be replaced by instructional safeguard acc. 9.4.2
- 9.4.2 Instructional safeguard (=Warnhinweise und Symbole wie ‚Achtung…usw‘)
- In Table F1 gibts dafür versch. Sybole

Was den Schutz gegenüber Verbrennungen betrifft, hast du sehr wahrscheinlich Recht. Da reicht sehr wahrscheinlich ein Warnhinweis, der selbstverständlich auch genormt ist. Guggt mal auf eure Tubeamps: Da müsste eigentlich was derartiges in der Nähe der Röhren draufstehen.

Was die Berührspannungen betrifft (ES1/2/3) interpretiere ich die Norm imho richtig also leider konservativ. Bei Mischspannungen ist 40V Dc plus 15AC eff überlagert gemäß Figure 23 bereits ES3 also höchste Gefährlichkeitsstufe.

Ja klar ich bin auch eurer Meinung, dass ein Tubeamp nicht nur gut klingen, sondern schon was hermachen sollte.

Gruß von Sven

[D3a]

Hallo ,
ich finde das Projekt gut , trotzdem ein paar Anmerkungen von mir .
Die 6AS7 bzw . 6H13C kostet z. B. bei BTB 19,40 Euro , macht bei 26 Watt für beide Triodensysteme -,74 Cent pro Watt .

Die 6336 ebenfalls bei BTB kostet 29,80 macht bei 60 Watt für beide Triodensysteme -,49 Cent pro Watt und man könnte die absolute Röhrenzahl halbieren .

Okay , man kann die russische 6H13C in der Bucht vielleicht viel preiswerter bekommen .
Sollte keine Kritik sein , nur was zum Überlegen .
MfG , Alexander .

[SNT]

Hallo ,
ich finde das Projekt gut , trotzdem ein paar Anmerkungen von mir .
Die 6AS7 bzw . 6H13C kostet z. B. bei BTB 19,40 Euro , macht bei 26 Watt für beide Triodensysteme -,74 Cent pro Watt .

Die 6336 ebenfalls bei BTB kostet 29,80 macht bei 60 Watt für beide Triodensysteme -,49 Cent pro Watt und man könnte die absolute Röhrenzahl halbieren .

Okay , man kann die russische 6H13C in der Bucht vielleicht viel preiswerter bekommen .
Sollte keine Kritik sein , nur was zum Überlegen .
MfG , Alexander .

Ja interessanter Hinweis, wenn es um ULB geht. Ich schaus mir an. Danke! Allerdings sind auch Faktoren wie Verfügbarkeit, Sockeltyp(kosten), Ersatztypen, Heizungsverschaltung etc. zu berücksichtigen und ja die Optik, Bewährtheit, Kennlinien aber gute Idee!!!

Was sehr große Verlustleistungen betrifft, wirds dann für die Leiterplatte ohne Lüfter mö. ungemütlich, die Röhre braucht nen Lüfter, der Sockel wäre vielleicht ein Sonderbauteil etc. aber wie gesagt ich schau mir das an. Außerdem möchte ich aus Stromspargründen möglichst viele Bänke manuell abschalten können.

[D3a]

Hallo Sven ,
die Biester sind in Hartglastechnik mit Graphitanoden , das war in den USA absolute Profitechnik als Längsregler für Netzteile :

https://www.antiqueradios.com/forums/vie...p?t=165872

MfG , Alexander .

[SNT]

Jo ich staune gerade über die mögliche Verlustleistung. Wahrscheinlich braucht das Teil aktive Kühlung ;-) Nur: Bei Versorgungsspannung von 80V bekomme ich beim OTL und 6AS7 ohnehin nicht die vollständige Anodenverlustleistung von 13Watt ausgenutzt, sondern nur etwa 8Watt…..was ned schlecht für die Lebensdauer ist. Die13 Watt Anodenverluste krieg ich dann etwa bei 100V an der 6AS7. Da kann ich machen was ich will….

hmmmm ich bleib dran und prüfe. Die 6336 braucht höhere Spannungen um ihre höheren Anodenverluste von 30Watt auch in höhere Audioleistung umzusetzen - geschätzt die übliche ca 150V Spannung - damit ich in den Genuß der höheren Audioleistung pro Röhre komme. Der Sockel der 6336 könnte mit 30Watt (!) Heizungsverluste außerdem sehr wahrscheinlich durch den Hot-Spot Röhre mit der Zeit die Leiterplatte schrotten, da sollte ich unter 120 Grad bleiben.

Fazit: Ich komme bei der 6336 nur mit höheren Spannungen (120..150V) als in den Genuß der Kostenreduzierung bei gleichbleibender Gesamt-Audioleistung.

Gruß von Sven

[D3a]

Fazit: Ich komme nur mit höheren Spannungen (120..150V) als in den Genuß der Kostenreduzierung bei gleichbleibender Gesamt-Audioleistung.

Gruß von Sven

War auch nur so ein Gedanke von mir , da ich von den Dingern noch 20 Stück rumliegen habe . Gute Oktalfassungen sind natürlich Bedingung , ich würde das sowieso frei verdrahten , auf 2 Aluschienen mit ordentlich Luft dazwischen . Ich sehe natürlich ein , daß für "Weniglöter" und Anfänger eine Platine mit 6AS7 die bessere und einfachere Lösung ist .
MFG , Alexander .

[SNT]

Auch sehr wahrscheinlich schöner….aber wenn Manns drauf hat kann man auch Kabel in schön. Ich selber mag keine Kabel mehr sehen….schaut irgendwie immer umständlich aus.

Gruß von Sven

[SNT]

Klar steht der modulare, individuelle Aufbau im Fokus, aber ich habe ich ihn schon mal für mich in ein Gehäuse gepackt - 3D Druck - aktuell bin ich auf dem martialischem Design-Trip nach DOOM_Helm oder vielleicht wie man sieht auch 'another brick in the wall', (hihi..) das ändert sich aber sehr wahrscheinlich noch. Die breiten roten Teile sind 3D Druckteile aus Hochtemperaturmaterial (wenig fill_in), oder in Metalldruck. Ich habe mir den ganzen Nachmittag Röhrenverstärker Images gegoogelt (am Ende bin ich Audio Valve hängengeblieben aber auch nicht so 100%ig mein Geschmack) und ich finde nach 4 Stunden, dass definitiv alle Verstärker dieser Welt einfach nur gleich langweilig aussehen...(nach 4 Stunden Pixelbilder ansehen kriegst du nen Koller) .wenn man schon nen Drucker hat, dann kann man auch die Stärken von so einem Werkzeug nutzen und das sind absolut individuelle Aufbauten. Das untere Beispiel ist noch die harmloseste Studie.... Ich hatte ja schon einen Versuch und das sind immer noch meine bevorzugten Schreibtischboxen:https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/atta...1601830891. Mir kommt keine rechteckige Kiste mehr auf den Schreibtisch oder egal wohin.

[SNT]

Nach der Ausnüchterung: WAF- und High END Freak Überarbeitung und der typisch deutschen Konsolidierung aufs Wesentliche, Chinablink und USA Fantastic 4 Gepimpe raus - also ohne Spinnereien und der Verwendung von besten Materialien kommt jetzt für den Prototypen sowas raus >>>>

- Die Grundstruktur ist eine rechteckige Zarge mit 3mm gleichgroße Alubodenplatte und 3mm Deckplatte. Um Massivholz zu vermeiden (Schließlich bin ich kein Schreiner) überlege ich ein stabiles Grundgerüst aus 3D Karbon-Druck zu entwickeln, was dann zB. mit Dickfurnier beklebt werden kann oder man lässt es technisch und druckt eine Oberflächen-Struktur mit ein um den 'Riffel' loszuwerden.
- Die (dunkelgrünen) Acrylglasplatten sind an den Kanten nicht gelasert sondern diamantgeschliffen und werden einfach in die Rahmenschlitze geschoben. Optional kann man darüber auch einen Deckel aufkleben. Diese Klebung ist nicht sichtbar. Dann würde daraus ein Deckel und man müsste die Platten nicht so tief einschieben.

Natürlich kann man die coolen Horizontalen früherer Versionen auch noch integrieren. Schau mer mal....Das ganze ist doch ein ganz schöner Brocken mit 50cm Breite, aber für die WESTERN-ELECTRIC Fraktion noch ein Schnuckel - vielleicht für ein kleines Hochtonhorn.... Ich denke das Teil ist für den ersten Prototypen einfach genug. In einem Zug drucken geht leider nicht mit 50cm Breite, vielleicht ein Verbund aus Druck und Holz...

Grüßle von Sven

[SNT]

Hier die aktuelle 'Design'-Variante eines 3D Druckgehäuses (während unten der Drucker Scharniere für die Neue Einhausung druckt...)

- Absolut einfache Realisierung (Leiterplatten und Aluplatten werden einfach nur eingeschraubt) - ideal für einfachen Prototypen
- Eine gelaserte Acrylplatte wird einfach nur gebogen und in die seitlichen Nuten eingeklemmt
- Mal was kreatives Neues
- Platten reinschrauben (Leiterplatte, Obere Al-Platte untere AL-Platte) , bisserl Anschlüsse (Kaltgerätebuchse, Chinch, Terminals) verkabeln - fertig. ON/OFF Schalter, Pegelsteller auf der Oberseite, Breite 50cm

Gruß von Sven

Guggt mal: Auch interessant: https://felleretta.de/artisten.html

Ja übrigens: Der geplante Workshop wird ins Jahr 2022 verschoben