Hallo Tommes,
Habe die Wiedersrände nachgemessen, der kleine Unten/Mitte R2 ist 10 Ohm und stimmt.
Was ich Nicht gemacht habe ist, sämtliche Werte vor dem Einbau zu kontrollieren uns Siehe da! Nach der Aufschrift der Verpackung auf keinen Fall nach Richten. Alles Nochmals nachmessen. Im Nachhinein alles nochmal kontrollieren war mir zu Aufwendig. Also habe ich eine Platine nochmals Neu aufgebaut und werde die Tage Testen.
Werde noch Bilder vom Aufbau und fertigen Gehäuse machen.
Kondensator schrieb:Trafos mit Mittelanzapfung lassen sich mit der Platine aus dem Shop nicht bertreiben. Du brauchst für deinen Trafo eine Gleichrichtung mit nur 4 Dioden wie bei meinem SymAsym T-Network. Dort wir an einer der beiden Klemmen (welche ist egal) die Anzapfung am inneren Anschluss angeschlossen.
Entweder du besorgst dir einen neuen Trafo oder du machst ein neues Netzteil auf Lochraster. Letzteres ist billiger und auch nicht schwer zu realisieren. Es sind ja nicht so viel Bauteile drauf.
Ah ok! Lässt sich die Platine aus dem Shop nicht modifizieren, damit ich Trafos mit Mittelanzapfung nutzen kann? Müsste doch eigentlich gehen!? Wenn ich die Mittelanzapfung bis zu den Elkos durchschleife und die beiden Enden der Wicklung entsprechend durch die Gleichrichterdioden (nur 4 Stück auf Platine belassen) schiebe ... Müsste eigentlich gehen!?
@BadTaste: Danke für Deine Hinweise. Ich weiß was ich da mache. Trafo hat nen Thermoschutz, und der ist auch aktiv:ok:
Hat geklappt! Platinen leicht modifiziert. Nun läufts.... Ruhestrom ist eingestellt. Morgen mache ich mal einen ersten Test an Lautsprechern, aber nur mit LS-Schutz davor Den mache ich nicht an einem Fr. den 13ten :devil:
Morgen in Ruhe den VV davor und ausprobieren mit dem DAC zusammen.
Ich bin der Forengemeinschafft noch einen Abschlussbericht schuldig.
Der Verstärker läuft seit ca. 4 Wochen ohne Probleme.
Auf dem Weg zur Fertigstellung hat sich noch eine Schwierigkeit ergeben: Beim letzten Test habe ich dummer Weise auf das Controller Board der Biino Quellenwahl und Lautstärkeregelung 12V DC gegeben. Das Display, der Mikrokontroller und ein IC haben das nicht überlebt. Dadurch verzögerte sich der erste Test um einige Wochen.
Hier ein Bild aus dem Innenraum des Gehäuses:
Das gesamte Konstrukt wiegt nun 17.5 kg. :eek:
Eine Sache in Bezug auf Brummen ist mir aufgefallen:
Wenn ich die Lautstärke auf ca. 3/4 der maximalen Lautstärke aufdrehe nimmt man ein sehr leises Brummen aus den Lautsprechern im Leerlauf war. Erhöhe ich die Lautstärke auf 100% Aussteuerung nimmt die Lautstärke des Brummens zu. Zum Schluss ist es aus ca. 1m Abstand immer noch gut hörbar.
Alle signalführenden Kabel bestehen aus 2 Innenleitern und einem Metallgeflecht zur Abschirmung. Der Schirm liegt beidseitig auf PE. Nehme ich die Erdung auf dem Schirm komplett ab, sinkt die Brummlautstärke deutlich. Ohne Erdung auf der Schirmung der Signalkabel ist das Brummen bei 100% Lautstärke nur noch zu erahnen. Wieso ist das so?
Ansonsten bin ich natürlich sehr froh, dass nun der Symasym läuft. Das Projekt war sehr interessant für den Einstieg in den DIY Selbstbau von Verstärkern. Es hat mich dazu bewegt so manche in Vergessenheit geratene Grundlage aus meinem Studium wieder aufzufrischen.
Die nächsten Projekte werden ein Vorverstärker incl. Phono-Vorverstärker, sowie ein DAC sein. Evtl. kommt auch noch ein Streaming-Client und ein DSP dazu.
Zitat:Alle signalführenden Kabel bestehen aus 2 Innenleitern und einem Metallgeflecht zur Abschirmung. Der Schirm liegt beidseitig auf PE. Nehme ich die Erdung auf dem Schirm komplett ab, sinkt die Brummlautstärke deutlich. Ohne Erdung auf der Schirmung der Signalkabel ist das Brummen bei 100% Lautstärke nur noch zu erahnen. Wieso ist das so?
Durch die Verkabelung hast du dir womöglich eine Brummschleife eingefangen. Man nimmt NF Kabel mit nur einem Leiter (+) und einem Aussengeflecht (-). Auf PE kommen nur das Gehäuse und eventuell die Kühlkörper sofern diese nicht mit dem Gehäuse elektrisch verbunden sind.
Wenn überhaupt dann sollte man nur die Betriebsmasse auf den PE legen. Das führt aber auch zu brummen dem man wiederum mit einem 150 Ohm 5W Drahtwiderstand dazwischen entgegenwirken kann. Ganz eleminiert der Widerstand das Brummen aber auch nicht.
Ansonsten sind sie schön geworden.
Moin,
ich hab die gleiche Kombi aufgebaut (bzw. bin dabei) und hab dabei komplett auf irgendwelche geschirmten Kabel verzichtet, ich hab alle nur verdrillt. Und das ist absolut brummfrei.
(und ja, qualitativ sind die Fotos diskussionsfähig, aber das Handy kriegt nix besseres hin hier grade..)
Kondensator schrieb:SymAsym ist nicht kurzschlussfest.
ich hatte da die Ausgänge auch versehentlich mal kurzgeschlossen, aufgrund anderer Threads in diversen Foren die alle meinte, die Trasistoren überleben das nicht, diese dann auch alle durchgetauscht und dann irgendwann gemerkt, das es nur den R2 (10R) zerrissen hatte.. den kann man auch prima im eingelöteten Zustand messen, wenn der mehr hat isser kaputt
Ich hatte dann auch volle Betriebsspannung auf den Ausgangsklemmen, anscheinend hatte die Schutzschaltung das aber wohl nicht durchgelasen.
Nur so als Hint, den R2 zu tauschen is evtl. einfacher als die andern Dinger abzuschrauben und auszulöten nur um festzustellen, das die noch ok sind..
Was mich zu der Überlegung bringt, obs nich irgendwas gibt das Kurzschlussfest zu machen.
rst1 schrieb:Moin,
ich hab die gleiche Kombi aufgebaut (bzw. bin dabei) und hab dabei komplett auf irgendwelche geschirmten Kabel verzichtet, ich hab alle nur verdrillt. Und das ist absolut brummfrei.
(und ja, qualitativ sind die Fotos diskussionsfähig, aber das Handy kriegt nix besseres hin hier grade..)
Ja kann ich bestätigen: Auch keine geschirmten Kabel und brummfrei. Kabel nur verdrillt zu den Endstufen hin. Habe aber den China Pga2311 als Preamp. Der macht sich manchmal selbstständig, was die Lautstärke angeht Fliegt raus das Ding. Welchen könnt ihr ausser den biino empfehlen?
HI Sven
zum Thema Brummen und Erdung, wenn ich deine Bilder so anschaue, dann hast Du diverse Kabel von unterschiedlichen Stellen an eine Aluschiene geleitet, und dort auch noch an unterschiedliche Punkte ?
Grundsätzlich solltest Du immer alles auf einen gemeinsamen Punkt legen. ALU ist auch ein sehr schlechter elektrischer Leiter, so dass Du dir so auch Brummprobleme einfangen könntest.
die Kabel die du beschreibst sind die Erdungsanschlüsse der Schirmungen der Signalkabel. Ich habe im Zuge der Tests, um das Brummen zu beseitigen, alle Schirme nun nicht mehr auf PE liegen. Das Brummen ist dadurch deutlich leiser geworden.
Bei Zeiten werde ich mal eine ungeschirmte, nur verdrillte Variante der Signalverkabelung ausprobieren. Im Übrigen betrug der Widerstand aller Schirmungsanschlüsse und Verbindungen an jedem Punkt im Gehäuse gemessen gegen den PE-Anschluss an der Netzanschlussbuchse nur 0,7 Ohm . Ich denke das die Aluschiene mit ihrem Widerstand nicht die Ursache des Brummens war.
ein tolles Projekt haste da fertig gestellt.
Ich bin gerade dabei mir einen Symasym zusammen zubauen.
Wobei ich noch in der Planung bin.
Ich habe zu dem benutzten Biino eine Frage, die ich trotz diverser Suchen in verschiedensten Foren nicht gelöst bekommen habe:
Mit welcher Impedanz hast du den aufgebaut?
Ich finde immer nur Angaben zu dem Symasym, dass dieser ca. 24-25K am Eingang hat, aber keine Infos was dann die Biino haben soll.
Hast du die auch auf 25k gebracht?
Oder mit welchem Wert? Soweit ich weiß, sollte das der gleiche Wert sein, damit es eine optimale Anpassung ist. Oder bin ich da auf dem Holzweg?
"Reichen" die Omron Relais, oder sollte ich die Takamisawa nehmen, oder spielt das keine Rolle?
Zitat:"Reichen" die Omron Relais, oder sollte ich die Takamisawa nehmen, oder spielt das keine Rolle?
Dazu kann ich nichts sagen. Ich habe noch keine anderen Miniaturrelais ausprobiert auf der Biino. Vermutlich dürfte das keinen Einfluss haben.
Zitat:Mit welcher Impedanz hast du den aufgebaut?
Ich finde immer nur Angaben zu dem Symasym, dass dieser ca. 24-25K am Eingang hat, aber keine Infos was dann die Biino haben soll.
Hast du die auch auf 25k gebracht?
Oder mit welchem Wert? Soweit ich weiß, sollte das der gleiche Wert sein, damit es eine optimale Anpassung ist. Oder bin ich da auf dem Holzweg?
Darauf habe ich nicht geachtet. In meiner Vorstellung ändert die Biino Quellenwahl und Lautstärke Regelung nichts an der Impedanz deiner Quelle. Da die Lautstärkeregelung lediglich über ein R2R Widerstandsnetzwerk funktioniert, sollte sich nur der Ausgangsspannungspegel der Quelle ändern, aber nicht die Impedanz des Zuspielers.
Wo wir gerade über Details der Eingänge des Symasym sprechen:
Ich überlege schon die ganze Zeit ein Typenschild auf die Rückseite des Gehäuses zu kleben. Die Beschriftung wollte ich auf durchsichtige, selbstklebende DC-Fix Folie per Laserdrucker drucken und dann einfach auf die Rückplatte kleben. Was schreibt man denn am besten alles an Informationen auf solch ein Typenschild?
- Für welche Netzeingangsspannung das Gerät ausgelegt ist? 230 V AC
- Wieviel Leistung das Gerät aus dem Netz entnimmt? Da ich zwei 200 VA Trafos verbaut habe, würde ich hier von mindestens 400 W Leistungsaufnahme im Volllastmodus ausgehen? Oder ist das zu knapp bemessen?
- Absicherung der Netzteingangsversorgungsspannung? Ich habe eine zweipolige Kaltgerätesteckerbuchse verbaut mit zwei trägen 2.5A Feinsicherungen.
- Welche Eingangsimpedanz der Verstärker hat?
- Welche Ausgangsimpedant der Verstärker hat?
- Welche Spannungsempfindlichkeit die Eingänge haben?
- Mit welcher Verstärkung die Eingangsspannung beaufschlagt wird?
- Wieviel THD der Verstärker bei welcher Frequenz hat?
Was kann man sonst noch aufs Typenschild schreiben?
Ich plane einen Standby Schalter zu bauen, ggf. für eine spätere RC.
Also einen wirklich kleinen Trafo der, wenn der Hauptschalter ON ist, ein Relais per Taster schaltet. Dieses Relais schaltet dann das Softstart-Modul des Amps.
Jetzt wollte ich über diese Relaiskontakte eine Funkenlöschung bauen.
Reicht da ein normaler WIMA MP3-X2 mit 100nf, oder muss da auch noch ein Widerstand dazu in Reihe?
hier mal meine Planung (also nur der Kontakt)
ich würde zu einem fertigen Snubber Bauteil raten. Also ein RC-Glied in einem Gehäuse. 100 nF sind sehr knapp bemessen, meiner Meinung nach. Die Kapazität liegt für Funkenlöschkondensatoren typischerweise im Bereich 1 pF bis 1µF. Da du ja nur geringe Ströme schaltest, sollte selbst ein ungeschützer Relaiskontakt ohne Funkenlöschung lange überleben.
Aber schaden wird der Snubber über den Relaiskontakten bestimmt nicht.
Schau mal nach nem Snubber im Bereich R=10 Ohm und C = 10 pF.
Faustformel zur Auslesung vom Snubber RC-Glied: 1 Ohm pro Volt und 0.1 µF pro Ampere.
Hast du denn sonst noch Daten die ich mit aufs Typenschild schreiben könnte?
Welche Eingangsimpedanz der Verstärker hat?
- Welche Ausgangsimpedanz der Verstärker hat?
- Welche Spannungsempfindlichkeit die Eingänge haben?
- Mit welcher Verstärkung die Eingangsspannung beaufschlagt wird?
- Wieviel THD der Verstärker bei welcher Frequenz hat?
Was kann man sonst noch aufs Typenschild schreiben?
Zu deinem Typenschild:
letztlich kannst du da draufschreiben was du magst,
allerdings verstehe ich den Sinn nicht.
Gut, dass es 230V sind vielleicht noch, dass es nicht unter 4 Ohm gehen soll, aber der ganze Rest?:dont_know:
kannst dir ja ein Serviceheft machen, so mit Stromlauf und so.
dann kannst immer darauf verweisen.... :rtfm:
meine Erste Platine scheint nun zu Funzen.
Nun meine Frage:
Über die Beiden Zementwiederstäne 12 mV oder 24 mV Ruhestrom einstellen?
Für Hilfe wäre ich Dankbar.
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Lesen können ist von Vorteil.
Aber ich war mir nicht so ganz sicher, habe erst mit 12 mV eingestellt. Mache es halt nochmal mit 24 mV.
Offset hatte ich vorher gemessen und der war bei 1,9 mV.
Den mache ich nicht an einem Fr. den 13ten :devil:
Das Projekt war sehr interessant für den Einstieg in den DIY Selbstbau von Verstärkern. Es hat mich dazu bewegt so manche in Vergessenheit geratene Grundlage aus meinem Studium wieder aufzufrischen.
