Moin,

für die Kombination mit einem Jabo KH-53 suche ich eine Treiber/Horn-Kombi für den Frequenzbereich oberhalb ca. 4 kHz.

Den Messungen nach zu urteilen scheint die Kombi BMS 4524L & Faital STH 100 sowohl sehr gut zueinander als auch bezüglich Bündelungsverhalten zum Jabo zu passen.

Jetzt entspricht das Faital STH 100 nicht unbedingt meinen optischen Wunschvorstellungen für diese Kombination.

Die Höhe ist mit 12 cm ok aber es ist mir mit 18 cm zu breit.

Ein rundes Horn mit einem Durchmesser von ca. 12 cm fänd ich optisch deutlich ansprechender.

Die Abstrahlung des Faital STH 100 ist angegeben mit 80x70, dementsprechend sollte das Runde Horn auch mind. 70 besser 80 haben.

Gefunden hab ich bislang nur das Sica Q07032B: https://www.jobst-audioshop.de/lautsprec...ca-q07032b

Dafür müsste ich dann noch einen Adapter basteln aber daran sollte es nicht scheitern.

Hat das schon jemand zwischen gehabt?

Fällt jemanden von euch noch was anderes passendes ein?

Hallo in die Runde,

ich plane derzeit eine 5-Kanal- Endstufe basierend auf 5 Ucd400 von Hypex (in Summe ebend rund 2000W). Diese werden von drei Netzteilen versorgt.

Jetzt würde ich das gerne spannungsmäßig solide aufbauen. Ist ein SoftStart Modul nötig, da die Endstufen ja ganz schön Strom ziehen werden? Die Hypex/Connex Netzteile haben zwar alle SoftStart onboard, aber ich bin mir etwas unsicher ob ich nochmal limitieren sollte.

Den Netzschalter würde ich gerne über ein Stromstosschalter absichern. Dieser müsste ja auch ordentlich was abkönnen.

Wie habt ihr so einen Mehrkanal Aufbau realisiert?

Moin,
och war die Zeit ehedem so angenehm, Hörner und Treiber mit Schraubgewinde lassen sich, wenn die Gewinde nicht verhudelt sind wie so oft, wunderbar schnell wechseln und tauschen. Ein Ausfall eines EV Treibers mitten im Konzert, keine Problem. Der Roady erledigt es blitzschnell und unfallfrei im laufenden Programm. Die Flansch oder bolt on Befestigungen sind nicht so prickelnd, unterschiedliche Lochkreise und Anzahl der Verschraubungen können ein ganz nettes Chaos verursachen. Bis auf SICA bietet keiner so etwas an, hier steht Selbstbau oder Schlachten eines Schraubadapters an.
An männlichen Adapter bieten sich zwei bewährte Lösungen an

Celestion CDX -1 , aus Kunststoff, preiswert und leicht an nicht passende Hornhälse wie vom Dayton H08RW zum Beispiel mit einfachem Schälbohrer anzupassen. Es fehlt der Dreifachlochkranz, kann schnell mit Schablone von anderem Adapter gebohrt werden
P-Audio PC-35 ist ein amtliches Teil :ok:

Eminence EB 2 SA ist brauchbar aber die Schraubenbohrungen müssen s.o. eingesenkt werden.

Bei den weiblichen Adaptern, also Gewindetreiber an bolt on Horn, sieht es sehr traurig aus.

Eminence ES 2 BA ist brauchbar

P-Audio PC 25 ist Kernschrott, wer verlängert schon gerne den Hornhals um 1 Zoll zylinderförmiges Rohr:mad::doh:

Von links Celestion CDX1, P-Audio PC35, Eminence EB 2 BA



Die P-Audio-Adapter werden auch unter anderen Markennamen vertrieben. Der Rest des Angebotes eignet sich nur wie auch der PC25 für den Adapterplattenbau um unterschiedliche Lochkreise zu überbrücken oder zum Werfen.

Eine gute Idee ist es, die Dichtflächen mit DC-Fix Samt zu bekleben.

Jrooß Kalle

Hallo zusammen,

Ich habe mich mal etwas mit einer Input Stage befasst.
Das LTP wird von einer ~2mA Feedback Stromquelle versorgt und zusätzlich über einen einfachen Wilson Stromspiegel „ausgeglichen“.
R6/R7 sind hier 470Ohm, das ist leider nicht erkennbar auf der Schaltung.


Wenn ich jetzt einen Sinus mit 0.1V Peak auf Input A gebe, dann erhalte ich über R5 die folgende Spannung. Wie man sehen kann ist der negative Hub in Ordnung denke ich. -2.1V könnte ganz gut zu dem Gain der aus 2*(R5/2*(re+Re)) resultiert passen. Aber der positive Hub endet bei ~0,5V.


Woran kann das liegen? Liegt das daran, dass Q3 mit der Basis aktuell direkt an Ground hängt?
Vielleicht habe ich auch was übersehen 🙈


Ich bedanke mich an dieser Stelle für alle die bis zum Ende gelesen haben.
Bitte seid etwas nachsichtig, das sind meine ersten Gehversuche mit dieser Thematik, aber irgendwann muss man ja mal anfangen 😬

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Ich bin ja noch ziemlich neu hier im Forum.
Was Lautsprecher Sebstbau angeht, habe ich bereit seinige Projekte hinter mir.
Die vielfältigen Konzepte im Lautsprecherbau lassen mich immer wieder neugierig werden und etwas ‚neues‘ ausprobieren.

Meine Erfahrungen mit Lautsprechern erstrecken sich auf
Kommerzielle Lautsprecher:
Quadral Vulkan (Transmission-Line)
Isophon Indigo (Bandpass)
T+A TB140 (TML/Bandpass Hybrid)
Magnepan MG 1.6 (Fullrange Flächenstrahler)
Martin Logan Aerius (Flächenstrahler mit geschlossenem SUB)
Tannoy 637 (Koaxial Lautsprecher)
Walsh Ohm-F (Omnidirektionale Biegewellen Lautsprecher)
Apogee Centaur (70cm Dipol Bandchen mit geschlossenem Bass)
Bösendorfer VC2 (Bass über Akustikpanels)

Selbstbau:
Fostex FE168ez (Fullrange Backloaded Horn)
Fostex FE206 (Fullrange in Martin Kings quaterwave Tml)
Markaudio Alpair 10.2 (Fullrange in gefalteter Voight Pipe)
Markaudio Alpair 10.3 (Fullrange in hybridem TML/Horn)

Ich erschrecke gerade, da dies nur ein Auszug meiner bisherigen Lautsprecher ist.
Eigentlich wollte ich nur aufzeigen, dass ich bereits viele Konzepte kennen gelernt habe.
Alle der genannten Lautsprecher haben ihren Charme und Ihre Stärken und Schwächen.

Besonders angetan war ich aber immer von Flächenstrahlern. Diese Leichtfüßigkeit ohne
Kompression und Verfärbungen durch ein Gehäuse. Magnepan 1.6 spielen wunderbar bis runter auf 40Hz. Aber das sind natürlich schon ordentliche Panels und das letzte Quentchen fehlt im Bass trotzdem. Vom WAF ganz zu schweigen.
Was auf meiner Reise noch fehlt ist ein Open Baffle Konzept. Ich weiss, dass eine einfache open Baffle auch groß und nicht unbedingt Wohnraumfreundlich wird. Aber da gibt es ja Varianten wie W-Frame, H-Frame . . . Eine Linkwitz Orion z.B. empfinde ich noch als Äußerst Wohnraumfreundlich.

Also als erstes einlesen in die Thematik. Die Ausführungen von Rudolf Finke und Martin King beschreiben die Wirkungsweise einer open baffle sehr genau.

Mein ursprünglicher Gedanke war unten herum einen Impulskompensierten W-Frame zu verwenden.
Gainphile hat in Seinem S19 Projekt eine solide Basis für den Bass erarbeitet. Ich bin ein großer Feund von Breitbandlautsprechern. Ich strebe also ein 2 Wege Konzept an. Bei einem solchen W-Frame könnte die Kammerreso schon ein bisschen niedrig für die Anbindung eines Breitbänders liegen. Besser wäre da sicher ein H-Frame bei dem die Kammerresonanz gegebenenfalls etwas höher liegt.
Ich weiss natürlich dass ein 2 Wege Konzept nicht zum Ideal führen wird. Die perfekte Dipol-8 kann man mit 2 Wegen nicht über den gesamten Frequenzbereich hin bekommen.
Dennoch, es gibt viele auch kommerzielle 2 Wege Dipole wie z.B. die HifiAkademie DiPol 2x15-8.
HifiAkademie nutzt den Tang-Band W8 1772 der hier ab 250Hz spielen darf.
Ich denke ich werde eine ähnliche Ausführung wählen.
Ein MiniDSP 2x4Hd ist bereits vorhanden. Weiche und Entzerrung wird also digital werden.
Ich bin offen für Treiber Vorschläge. Idealerweise sollen sie in einem schmalen H-Frame funktionieren.

Grüße vom Spassgeneral

Servus, hab heut ein bisschen mim Hypex Support Kontakt gehabt und muss sagen das der sehr schnell Antwortet 👍👍👍.


Hatte ne Frage zur aktuellen v1.45 firmware und erfahren das bald die firmware v1.46 für den FA 253 kommen soll.

Auf meine Frage wann denn ungefähr die neue firmware erscheinen wird hab ich direkt ne Antwort Mail mit dem zip file der neuen v1.46 firmware bekommen. 😊


Werd mir später mal anschauen was es an Änderungen gibt und sie dann Installieren.


Falls noch jemand die Amp's benutzt lohnt sich die Tage vielleicht ein Blick auf die Hypex Seite. Denk das Update wird dann bald offiziell sein.

Ich kann den zip File bei Interesse auch gern weiterleiten 🙂


Liebe Grüße
Marco

Gut gemachtes Video zum Gehäusebau:
https://www.youtube.com/watch?v=WdZiTvvltSo

Gruß von Sven

Hy Zusammen,
ich habe mir einen "Neuen" 20 jahre alten Verstärker gegönnt und vorsichtshalber einmal aufgemacht....

[ATTACH=CONFIG]62554[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]62555[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]62556[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]62557[/ATTACH]

.....und entstaubt. Wahnsinn was sich da an Staub ansammelt!:eek:

Gruß Zippo

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Moin,

irgendwie fühlt es sich komisch an, andererseits funktioniert das erstaunlich gut.

Es kamen so einige Dinge zusammen, warum ich das nun ausprobiert habe.

Das fing an, dass ich bei einem Freund eine Anker Soundcore bluetooth box hören musste/durfte. Und das war gar nicht so schlimm, nein es war sogar gut. Nachdem ich mit der App auf dem Mobiltelefon gemessen hatte was da an Tönen rauskommt, wollte ich auch so eine kleine Box.

Es verging aber noch ein halbes Jahr.

Mein erster Stolperstein war; die kleine Kiste durfte den youtube ton von Musikvideos zu Ohr bringen. Oh weh,... Latenz :eek: Da gibt es Verzögerungsprogramme für das Videosignal. Nach 1 Stunde wildem Probieren funktioniert das.

Tja und dann die Idee, Schallplatte per bluetooth sender auf die Box, die ich nun in jeden Raum mitnehmen kann. Das kostet nicht viel, also ausprobieren.

Habe jetzt meinen Dual 704 an meinem VSPS und gehe von da direkt in den bluetooth sender. Sender und box koppeln - fertig, hat sogar ohne Bedienungsanleitung funktioniert.

[ATTACH=CONFIG]62548[/ATTACH]

Ich werde mal Messungen an meiner "normalen" Anlage machen, Vergleich Signal über bluetooth und direkt.

Grüße Hartmut

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Als ich im Keller noch meine alte Car Hifi entdeckt habe, hat mich sofort die Bastellust gepackt. Es sollte eine tragbare Low Budget Boom Box sein. Ich wollte mich hier nicht extrem verausgaben und keine großen Kosten entstehen lassen sondern eher mit den "Hausmitteln", die ich zu Hause habe, etwas zusammen spaxen, dass sich einigermaßen gut anhört und auf jeden Fall gute Pegel für die Größe des Box gibt (Festival Zeltplatztauglich soll es sein :-)). D.h. sie sollte tragbar sein und via Akku laufen.

Komponenten:
- Hertz ML28 Tweeter
- Herz EV165 TMT
- Hertz CX200 Crossover
- Audio System Twister F2-150 2 Kanal Amp
- Stromquelle: 4S3P Li-Ion Akkus mit 3500mAh pro Zelle
- Raspberry Pi 3 mit Hifi DAC Hat

Die max. Voltage Range der Amp ist gerade so hoch, wie die 4 in Serie geschalteten Li-Ion Zelle an Volt abgeben bei voller Ladung. Brauche daher keinen Step Down Converter, der zusätzliche Verlustleistung erzeugt.

Der Raspberry Pi 3 stellt Bluetooth und WLAN für DLNA und AirPlay zur Verfügung. Als Distribution nutze ich moOde Audio (https://moodeaudio.org/). Die funktioniert für diese Zwecke ganz gut. Es soll nämlich hauptsächlich vom Smartphone Musik streamed werden.

Das Setup funktioniert soweit und macht, wie erhofft, gut Pegel. Habe noch kein Messequipment, daher kann ich keine Diagramme bieten. Das ganze Setup passt in ein kompacktes Gehäuse mit Henkel zum Tragen :-) Maße sind ca. 35x22x15cm (BxHxT).

Die Kabelführung und einige Befestigungen sind noch nicht optimal. Da werde ich wohl noch einmal ran müssen. Weitere Bilder folgen, sobald die Box final zusammengebaut ist.

[ATTACH=CONFIG]62545[/ATTACH]

Leider ist mir beim in Betrieb nehmen folgendes aufgefallen (Problem):

- Der RPi ist an den 4S3P Li-Ion Zellen via Zigarettenanzünder 5V USB Ladegerät (zumindest das Innenleben von einem) angeschlossen.
- Leider ist in den Lautsprechern ein Grundrauschen zu hören und ein markanter Ton, der sich mit der Stromaufnahme des RPIs verändert. D.h. je mehr mA der RPi zieht desto höher wird der Ton.
-- Aufnahme: https://file.io/0vxjQLPmdqbm
- Ich habe sogar zwischen 5V Konverter und RPi das SMPS DC Filter Board geschlossen. Leider bringt es keine Abhilfe.
-- Aufnahme: https://file.io/Y3LQc0lG5heq
- Wenn ich den anstatt dem 5V Zigarettenanzünder Konverter einen LM2596 Step Down Konverter verwende habe ich das selbe Ergebnis. Ergo es liegt nicht am 5V Konverter.
- Wenn ich den RPi an eine andere Stromquelle, wie eine Power Bank hänge, dann habe ich gar kein Rauschen oder irgendwelche anderen Störgeräusche. Also hab ich wirklich irgeneind Problem mit der Stromversorgun.

[ATTACH=CONFIG]62544[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]62543[/ATTACH]

Hat jemand eine Idee, wie ich die Störgeräusche in den Griff bekommen kann? Die Stromquelle des RPi ist auf jeden Fall die Ursache. Das Geräusche wird über das Cinch Kabel an die Amp übertragen. Wenn ich das Cinch Kabel abziehe ist alles ruhig. Es gibt also kein Problem mit ungeschirmten Audio Kabeln / induktivitäten an anderer Stelle.

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