Hallo zusammen,

mich nervt es immer mal wieder, dass es beim 4x10 keine lautstärkeanzeige gibt. Gibt es vielleicht irgendwas um den Pegel von der Platine abzugreifen und per Digitalanzeige zu visualisieren?

Ihr wisst schon was ich meine, ich kann doch nicht der einzige sein, den das nervt ;-)

Natürlich sollte das dann auch per Plug and Play laufen :-)

Viele Grüße

Ich kann leider nicht in die Threads zum Thema "Kondensatorklang" posten, da sie geschlossen worden sind, alo mach ich mal ein neues Thema auf...
Bei ein wenig Lesen im Gesichterbuch ist mir folgender Link ins Auge gefallen; Wolfgang G von lautsprecher-Berlin hat mit ein paar Mitstreitern eine reduzierte Version des Kondi-Battles auf die beine gestellt.

Das Ergebnis ist hier : https://www.lautsprecher-berlin-shop.de/...T8F6W9KMoo

Link ist von FB kopiert...

Ich finde das Ergebnis ist so, wie es zu erwarten war; als Wichtigstes ist die Einhaltung des Wertes; Unterschiede im HT-Bereich durch kleine Induktivitäten sind Geschmackssache, ansonsten ist es ( bis auf Elkos) egal, was man vor einen HT schraubt...

Vielleicht klappt es ja noch mit dem hier groß angekündigten Kondensator-Battle; vor einem Jahr hatte Olaf_HH ja Messungen von den ganzen Kondensatoren erhalten....

Hallo zusammen!
Ich habe gerade mal gesucht mit Google.
Brauchbare Lösungen zur Fernumschaltung von Lautsprechern sind überschaubar.
Auch Bastelmodule habe ich nix wirklich brauchbare gefunden.
Dazu will ich nicht mehr als 60 Euro für 2 Schaltmodule (Stereo) ausgeben. +-
Hat jemand schon eine Lösung gebastelt?
Ich bin nicht zu faul aufzustehen aber beim a/b Vergleich finde ich ad hoc Umschaltung sinnvoll.
Edit: 2 x 4 Kanäle fände ich schon gut.
Gruß
Arnim

Weiß jemand, was K.-H. Fink da aufgetan hat?
https://www.lite-magazin.de/2019/08/q-ac...kt-format/

Ein nicht aushärtendes Gel? Ich kenne solche Gelplatten zum Drucken, die würde ich aber nicht so richtig als Gel bezeichnen, eher als weiches Gummi.

Und wahrscheinlich gibt es zwischen den Gehäusen noch Puntkauflagen, sonst würde das Gel ja wegfließen.

Für wens interessiert:

Wie hier angesprochen möchte ich mir mit diesen Dingern etwas bauen. Da ich inzwischen an ein 3D-gedrucktes Gehäuse denke, habe ich die zum Einpassen mal einscannen lassen.

Da es die nicht mehr zu kaufen gibt, habe ich sie zum (natürlich nichtkommerziellen) nachdrucken Mal hochgeladen:
Ganz doll hoch aufgelöst (220 MB) - bilderzumanziehen.de/bilda/limmer504_scan_high.stl
Niedrig aufgelöst (3 MB) - bilderzumanziehen.de/bilda/limmer504_scan_low.stl


Viel Spaß
Danny

Hallo Zusammen,
Das Thema UKW Abschaltung beschäftigt uns alle, danach sind unsere geliebten Radios nur noch tote braune Holzkiste, daher habe ich nach einer einfachen, günstigen und leicht einbaubaren Alternative für den UKW Empfang gesucht.
ich möchte Euch hier meinen „Bluetoothadapter für Röhrenradios" vorstellen der ohne Umbau direkt in die meisten 50er Jahre Radios eingebaut werden kann.
Das besondere daran ist das hierfür KEINE externe Spannungsversorgung notwendig wird, alle erforderlichen Spannungen werden direkt dem Rundfunkempfänger entnommen.
Für 19,-€ + Porto kann vom Autor ein Komplettbausatz erworben werden.
Bei Interesse kann ich vorab per E-Mail eine Auf und Einbauanleitung senden.

Meine Schaltung hat 2 Besonderheiten:
1. galvanische Trennung durch DC/DC Wandler, daher absolut kein Störbrummen, und keine vagabundierende Störströme
2. Der Bluetoothadapter wird nur bei gedrückter Tonabnehmertaste eingeschaltet, damit ist sichergestellt das bei Rundfunkempfang die Handytöne nicht im Nirvana verschwinden und der DC/DC Wandler keine Störungen an das Rundfunkteil abgibt.


Professioneller Bluetoothadapter für Röhrenradios eingebaut in ein Telefunken Opus 9 Baujahr 1958/59


[video=youtube;PjLwBsLpCQQ]https://www.youtube.com/watch?v=PjLwBsLpCQQ&t=156s[/video]

[video=youtube;6LGYVjeByzQ]https://www.youtube.com/watch?v=6LGYVjeByzQ&t=4s[/video]

[ATTACH=CONFIG]61940[/ATTACH]
Hier seht Ihr meinen Bluetoothadapter eingebaut in einem Grundig 6099

[ATTACH=CONFIG]61941[/ATTACH]
Hier ist der Pan


Funktionsweise:
Leider steht im Röhrenradio kein Signal "Tonabnehmer eingeschaltet" zur Verfügung, aber bei eingeshalteten Tonabnehmer wird in den meisten Radios das Magische Auge und/oder das HF Teil ausgeschaltet.
Bei eingeschaltetem Rundfunkempfang schaltet der Darlingtontransistor des Optokopplers durch und sperrt den NPN Transistor T1, wird aber TA eingeschaltet, so ist die LED des Optokopplers aus und der Darlingtontransistor ist gesperrt, dadurch wird die Basis von T1 mit Spannung versorgt und T1 schaltet den DC/DC Wandler ein, und damit auch das Bluetoothmodul.
Siehe Plan auf Bild 1

[ATTACH=CONFIG]61942[/ATTACH]

[ATTACH=CONFIG]61943[/ATTACH]


Stückliste
[TABLE="width: 463"]
[TR]
[TD]Stück[/TD]
[TD]Bauteil[/TD]
[TD]Beschreibung[/TD]
[TD]Platz[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Platine[/TD]
[TD]Doppelseitige Platine mit Bauteileaufdruck[/TD]
[TD]Platine[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]4[/TD]
[TD]1/4W 27K[/TD]
[TD]Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 1,5 KOhm[/TD]
[TD]R1-R4[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]1/4W 5,6K[/TD]
[TD]Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 2,2 KOhm[/TD]
[TD]R5[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]1/4W 1,2K[/TD]
[TD]Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 1,2 KOhm[/TD]
[TD]R6[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2[/TD]
[TD]1/4W4,7K[/TD]
[TD]Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 4,7 KOhm[/TD]
[TD]R7-R8[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]1N 4001[/TD]
[TD]Gleichrichterdiode, DO41, 50V, 1A[/TD]
[TD]D1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]B125C1500[/TD]
[TD]Brückengleichrichter[/TD]
[TD]Br1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2[/TD]
[TD]VS 100N X7R R2,5[/TD]
[TD]Vielschichtkondensator 100nF 63V[/TD]
[TD]C2+C4[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2[/TD]
[TD]Y9U6[/TD]
[TD]Elko, radial 470µF/16Volt[/TD]
[TD]C1+C3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]7805[/TD]
[TD]Festspannungsregler 5V[/TD]
[TD]IC1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]0505S[/TD]
[TD]DC/DC Wandler 5V/5V galvanisch getrennt[/TD]
[TD]IC2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]6N 139[/TD]
[TD]OPTOKOPPLER[/TD]
[TD]IC3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]BD139[/TD]
[TD]NPN Transistor[/TD]
[TD]T1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]XY-BT-Mini[/TD]
[TD]Bluetooth Audiomodul[/TD]
[TD]M1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]LED 5MM BL[/TD]
[TD]LED, 5mm, blau[/TD]
[TD]LED[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Zuleitung LED + 2 Tüllen[/TD]
[TD]Kabel[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Kash 1168894[/TD]
[TD]ca. 30cm Diodenkabel 1 x 0.14 mm² Schwarz[/TD]
[TD]NF Kabel


[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

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[FONT=&amp]Hallo zusammen,

ich bin neu hier und auch generell im Lautsprecher Selbstbau. Wollte die Coronazeit nutzen um mir neue (PA) Subwoofer zu kaufen. Hatte mich dafür im PA Forum angemeldet, viel diskutiert und bin letztendlich zum Schluss gekommen das Selbstbau das richtige für mich ist.
Das wollte ich eh schon immer mal machen, hatte mich bisher aber nicht getraut anzufangen, weil das ja alles so kompliziert ist.

Grundsätzlich bin ich kein Freund davon ein Thema in vielen verschiedenen Foren parallel zu diskutieren, aber bei der Bestimmung der TSP komme ich irgendwie nicht so richtig weiter. Und da ihr hier einen eigenen Messtechnik / ARTA Bereich habt und ich auch schon viele interessante Beiträge hier gefunden habe, versuche ich einfach mal mein Glück.


Wer viel Zeit und Lust hat kann sich auch das ganze auch im PA-Forum durchlesen (Link). Für alle anderen fasse ich mein bisheriges Vorgehen mal kurz zusammen.
Ich bin bei der Bestimmung der TSP streng nach LIMP Handbuch vorgegangen. Verwendete Hard-/Software sind ARTA (Vollversion), Focusrite Scarlett 2i2 (3.Gen.), Steinberg UR22 MKII, PeakTech 3360, Voltcraft LPS1305, Voltcraft MT-52 (Nur noch als Thermo-/ Hygrometer, nachdem mir aufgefallen ist, dass das ein Mittelwert-Multimerter ist), alter HiFi-Verstärker (Onkyo Integra A-8850), Billige Feinwaage von Amazon mit Kalibriergewicht und Plastic-Fermit als Zusatzgewicht.


2.1.1: Referenzwiderstand und Schaltung: Widerstand mit Multimeter gemessen und mit 1,5mm² dicken, möglichst kurzen Kabeln auf ein Brettchen gelötet. Schlatung für Messung per Soundkarte und per Verstärker (mit Spannungsteiler) angefertigt. Messung per Soundkarte über den Kopfhörerausgang.
[/FONT]




[FONT=&amp]

2.2.1 Grundeinstellungen - a) Setup Soundkarte: Da die Focusrite Scarlett in Verbindung mit ARTA und ASIO Treibern den Rechner abstürzen lässt (jeden getesteten rechner), und die WDM Treiber mit Stepped-Sine nicht funktionieren, habe ich mit dem Interface nur mit Multitone gemessen. Die anschließende Messung mit dem Steinberg Interface mit ASIO und Stepped-Sine hat aber genau die gleichen Ergebnisse geliefert.
[/FONT][FONT=&amp]b) Messparameter: Alles möglichst hoch gestellt um genaue Ergebnisse zu bekommen. Gemessenen Referenzwiderstand eingetragen. [/FONT]


[FONT=&amp]


2.2.1 Grundeinstellungen - c) System kalibrieren: Enden offen und Vorgehen wie im Handbuch beschrieben. [/FONT]

Hy zusammen,
ich hätte da einmal eine Frage bei der ich nicht weiter komme und auch die Sufu bringt nur Einzelergebnisse für die ich zu Doof bin.

Es gibt ja zig Dämmstoffe.
Bei der "Little Skunk" hat mir Don Key den Tip gegeben Pyramidenschaumstoff statt Sonofil zu verwenden.

Gibt es so etwas wie eine +/- Tabelle wann welches Material das Beste Ergebnis erzielt und warum?

Besonders interessiert mich wann und warum Basotect verwendet wird und was der Vorteil ist?

Gruß Zippo

Hallo zusammen,

eine kleine Grundsatz-Diskussion unter Freunden.

Sind Lautsprecher Chassis seit den 1980er Jahren besser geworden?

Angeregt hat mich dazu ein kleiner Beitrag in einem anderen Thread hier, in dem alte Isophon Chassis verbaut waren.

Isophon, wem das nichts mehr sagt, war DER deutsche Lautsprecher Chassis Produzent bis in die 1990er Jahre - ab diesem Zeitpunkt wurden nur noch Fertigboxen verkauft, die auch in einigen Zeitschriften als "Referenzen" dienten.

[ATTACH=CONFIG]61896[/ATTACH]

Isophon hat auch als eine der ersten Firmen mit so etwas, wie digitalem Lautsprechermanagement reüssiert

[ATTACH=CONFIG]61897[/ATTACH]



Entwickler war Dr. Gauder, der auch heute noch ganz hervorragende Lautsprecher baut - allerdings nicht mehr mit Isophon Chassis und preislich etwas abgehoben
Es sei ihm gegönnt, denn er hat mir oft beratend und sehr nett zur Seite gestanden - telefonisch und ganz persönlich am Telefon - das war damals, in den späten Siebzigern und frühen Achtzigern, noch möglich.

Die kleine Revolution, als die erste Titan (1982?) auf den Markt kam, wurde maßgeblich durch Isophon Chassis befeuert.
[ATTACH=CONFIG]61905[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]61904[/ATTACH]

Gab es mit dem SKK10 anstatt des Matsushita Bändchens auch als Bauvorschlag >

[ATTACH=CONFIG]61898[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]61899[/ATTACH]

Wurde natürlich gebaut, von mir und im Bekanntenkreis, teilweise dann auch mit dem großen Matsushita Bändchen.
Gemessen hat bei solchen Fällen immer ein Freund, Hubert, und die Sinusgeneratoren waren auch gewichtstechnisch noch amtliche Geräte.
Die große TML fand ich persönlich immer ein wenig lahmarsc*ig, schwer, unpraktisch und auf große Verstärker angewiesen, aber das ist natürlich auch Gschmaxsach.

Selbstbau war nach meinem Empfinden so Mitte der 80er auf seinem höchsten Durchdringungsgrad in einem Teil der Gesellschaft und die Chassis waren, und darum geht es hier, nach meiner sehr subjektiven und durch wenig belegten Meinung auf keinem schlechteren Stand als heute. Jedenfalls die Konus-Chassis. Bei den Hochtönern und insbesondere den AMT für den freien Markt hat sich ja schon einiges getan.

Aber bei den normalen Konuschassis?
Da gab es damals neben Isophon noch TAD, Focal, JBL, Dynaudio, KEF etc. - und alles war frei verkäuflich.
Zum großen Teil mit kompletten Bauvorschlägen > Man musste also nur Teile kaufen, ein wenig löten und der Rest war Schreinerarbeit - nicht wesentlich anders als heute also, nur das Messen war weit aufwendiger, wenn man etwas Eigenes wollte.
Aber es gab auch weit mehr SB Content: Die Sonderhefte von Elrad und Elektor, die Klang und Ton kam auf und, wie geschrieben, fast alle hochwertigen LS Firmen hatten ihre Chassis frei verkäuflich im Markt.

KEF wurde oft nachgebaut, die Cantata mit dem Ovalbass und die große mit dem B300B
Die IMF RSPM MkIV stellten sich einige ins Wohnzimmer.

Die Grönemeyer Box wurde eher seltener nachgebaut, da das doch technisch sehr aufwendig war >

So musste der Lautsprecher Entwickler damals aussehen

[ATTACH=CONFIG]61907[/ATTACH]

Das war das 70er Ambiente zur Lautsprecher Box (Man beachte die Abhörwinkel mit Weinglas und mit Kippe)

[ATTACH=CONFIG]61908[/ATTACH]

So bastelte Vatti mit den Kleinen Lautsprecher (Ui - ein Schraubenzieher ... ja, schaut den mal ein paar Stunden an, Kinder)

[ATTACH=CONFIG]61909[/ATTACH]

Aber ohne Ironie:
War das klanglich und hinsichtlich der LS-Bestückung schlechter als heute?
Ich meine, nein - und manche Sachen fand ich damals schon richtig "geil", auch wenn sie mehr fehlerbehaftet waren, als so eine Riesen TML.

Hörner mit dem Coral Beta 10 bspw.

[ATTACH=CONFIG]61911[/ATTACH]

[ATTACH=CONFIG]61910[/ATTACH]

Mein "Lieblingschassis", der Orchester 2000, natürlich auch nicht fehlerfrei

[ATTACH=CONFIG]61900[/ATTACH]

[ATTACH=CONFIG]61901[/ATTACH]

[ATTACH=CONFIG]61902[/ATTACH]

[ATTACH=CONFIG]61903[/ATTACH]

60l pure Spielfreude in einem geschlossenen Gehäuse mit einem Wirkungsgrad über 92db - tolle Sache.

Die Kiste hier war auch ein dynamisches Träumchen

[ATTACH=CONFIG]61906[/ATTACH]


Tja, wie seht ihr das?
Sind Lautsprecher Chassis heute technisch besser oder sind sie es nicht?
Gibt es heute technisch bessere Chassis auf dem (Selbstbau) Markt als die Dynaudio, JBL, Focal, TAD, KEF und Isophon Chassis, die man in den 80ern verbauen konnte?

Wäre schön, wenn ihr etwas mehr schreiben würdet, als nur ja oder nein. Begründung wäre also nett.

Bis dahin, beste Grüße

Uwe

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Hallo aus Garbsen,

wir können es nicht lassen, Holz zu zerspanen. Ein 2-Wegerich sollte es sein, klein, kompakt und Open Baffle.

Natürlich bleiben wir unserer Linie treu und somit ein quasi Kardioid U-Frame für das Bass-Fundament und einen Breitbänder. Scan Speak 18W und TB 1878 kommen zum Einsatz.

Die Abmaße sind (BxHxT) 20cm x 40cm x 30cm.

Der U-Frame besteht aus einem grauen KG-Rohr, mit Holzringen vorn und hinten. Der Breitbänder kommt ebenfalls in ein Holzring. Das Ganze auf einer Trägerplatte mit Metall-Zylinder verklebt.

Schritt 1: Zerspanen

[ATTACH=CONFIG]61892[/ATTACH]

Schritt 2: PVC mit einbinden

[ATTACH=CONFIG]61893[/ATTACH]

Schritt3: Lackieren

[ATTACH=CONFIG]61894[/ATTACH]

Schritt 4: Chassis einbauen

[ATTACH=CONFIG]61891[/ATTACH]

Schritt 5: der Musik lauschen

[ATTACH=CONFIG]61895[/ATTACH]

Macht schon Spass und wird für zukünftige Treffen mit auf die Reisen gehen.

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