Hallo,

ich möchte in die Lautsprechersimulation einsteigen. Durch das passive mitlesen konnte ich schon ein paar Informationen aufgreifen. Hier im Forum werden scheinbar überwiegend ABEC (bzw. jetzt AKABAK), Vituix CAD, Boxim sowie COMSOL verwendet.

Das erste was ihr mich wahrscheinlich fragen würdet: Was willst du eigentlich simulieren? An sich den ganzen Lautsprecher mit komplexen Schallwandgeometrien, wo sich die Simulationsergebnisse dann relativ gut mit den Messergebnissen deckt (also eine Simulation inkl. Weiche). Jetzt habe ich aber letztens hier gelesen, dass das aktuell gar nicht möglich ist, weil sich die Progamme entweder auf die Abstrahlung konzentrieren (Comsol und AKABAK -> Waveguidekonturen) oder eine einfache Schallwand annehmen (Vituix CAD und Boxsim) dafür aber die Treiberparameter (und evtl. sogar Messkurven?) berücksichtigen können. Habe ich das soweit richtig verstanden?

Wenn ja: Wie und mit welcher Software ist dann eine ganzheitliche Betrachtung am sinnvollsten umsetzbar?

VG Michi

Nabend!

Bräuchte mal wieder euren Input. Ich suche einen 8 Zoll Tieftöner für einen (aktiven) 3-Wege Lautsprecher.
Was ich mir Vorstelle:

Bassreflex in 10 bis 20 Litern
f3 bei 50 bis 60 Hz
Einsatz bis ca 500 Hz
Möglichst geringer Außendurchmesser
Möglichst guter Wirkungsgrad im Einsatzbereich (ja, trotz aktiver Entzerrung)
Kosten bis max 150 € / Stück (gerne auch günstiger)

So was richtig tolles finde ich nicht. Vielleicht habt ihr eine gute Idee.


Grüße
Matthias

https://audioxpress.com/article/test-ben...om-bliesma

Mir fehlt gerade ein anderer Review eines AMT durch Dickason, um das vergleichen zu können.

Hallo Selbstbaufreunde,

Bisher benutze ich den BMS 4590 mit Limmer Horn 33 für den MT-/HT-Bereich an meinen Boxen. Ich habe jetzt einen Radian 950PB Beryllium Treiber zum Testen bekommen. Dazu habe ich den Radian an das Limmer Horn geschraubt und eine einfache Weiche mit 800Hz Trennfrequenz gebaut
Der Radian Treiber klingt wirklich sehr gut, ist aber im Stimmenbereich bei mir im Raum zwischen 2000 und 5000 Hz sehr präsent. Mit einem externen Equalizer kann man das ganz gut wegregeln.
Da ich aber sowieso eine neue Weiche brauchen würde, habe ich mich mit meinen Anfängerkenntnissen (!!!) dann mit der Weichenthematik beschäftigt.

1.
Zunächst habe ich die Werte für den Spannungsteiler (RV – RL) verändert, um die Signalhöhe an den Bassbereich anzugleichen.
Wenn ich mir andere Schaltungen ansehe ist das Verhältnis zwischen RV und RL bei mir sehr groß. Kann das sein, sehe ich damit andere Auswirkungen nicht?

2.
Dann habe ich einen Saugkreis nach den Formeln im Internet gebaut, der aber sogar eine gegenteilige Wirkung zeigt, siehe rote Kurve. Selbst wenn ich die Bauteilewerte extrem verändere, z.B. Csaug von 5,6 bis auf 100µF macht der Saugkreis nicht das, was ich erwartet habe.
So bin ich auch auf dieses Forum gestoßen, da schon mal jemand eine ähnliche Frage hatte.
Mache ich einen Denkfehler bezüglich des Einsatzes eines Saugkreises?
Ein Sperrkreis, den ich auch versuchsweise gebaut habe zeigte deutlich mehr Wirkung bei der Bedämpfung im gewünschten Frequenzbereich. Da liegen die Bauteile aber im Signalweg und deshalb interessiert mich die Saugkreislösung.

Vielleicht kann mir jemand etwas dazu sagen oder hat vielleicht schon einmal etwas mit einer Weichenschaltung für den Radian gemacht.
Und wie geschrieben, es ist Neuland für mich.

Grüße
Werner

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Zuletzt habe ich nur bereits fertig entwickelte Projekte hier veröffentlicht - diesmal ist es eines, welches ich erst vor kurzem begonnen habe und sich quasi dem Ende nähert.

Da ich vor kurzem einen Satz Hochtöner für die Eala bei Reckhorn bestellen musste, weil ein Freund von mir eben diese gebaut haben wollte, habe ich zum Test auch gleich ein Paar W-132 mit dem T-1.0C mitbestellt. Die Versuchung war bei einem Paarpreis von 67,98€ einfach zu groß. Was besonderes habe ich mir nicht erwartet, jedoch wollte ich gucken, ob man damit nicht doch irgendwie ein günstiges Paar Lautsprecher bauen könnte.

DATS bescheinigte folgende TSP:

[ATTACH=CONFIG]61290[/ATTACH]

Nicht die schlechtesten Parameter, um damit eine Bassreflex-Kiste zu bauen. Denkt man sich da jetzt noch einen Serienwiderstand dazu und schaut aufs Vas fällt auf: der Volumenbedarf fällt für ein 13cm Chassis nicht gerade gering aus. Wieviel braucht das gute Stück denn genau? Das sollte AJHorn beantworten:

[ATTACH=CONFIG]61292[/ATTACH]

Das wären dann mal eben 17 Liter, die einem dann aber auch Tiefgang bis unter 40 Hz bescheren. Was also tun? Ein Kompaktlautsprecher mit 17 Litern und nem 13cm TMT ist jetzt nicht so ganz das Wahre. Zumindest fand ich die Vorstellung nicht besonders prickelnd. Wenn der HT drüber säße, dann vielleicht, aber bei nem Koax? Wollte mir nicht so richtig gefallen. Also hab ich eher in Richtung schlanke Standbox überlegt und die Idee mal in Fusion geklopft:

[ATTACH=CONFIG]61291[/ATTACH]

Mit (HxBxT) 100 x 18 x 19 cm ist sie ein wenig größer als die wohl bekannte Needle aber immer noch nicht richtig groß. Die Innenhöhe beträgt 85cm und entsprechend könnte man diesen Lautsprecher auch etwas niedriger bauen. Standlautsprecher entwickle ich in der Regel aber mit 1m Höhe, da dies in meinem Wohnzimmer und der Sitzhöhe auf meiner Couch bestens passt. Dieses Gehäuse wurde auch direkt aufgebaut und Messungen durchgeführt:

HT:

[ATTACH=CONFIG]61293[/ATTACH]

TMT:

[ATTACH=CONFIG]61294[/ATTACH]

Es zeigen sich genau die Störungen, die man bei einer solchen Anordnung erwarten kann. Der HT sieht wenig Schallwand, bis er dann auf den TMT trifft und der TMT lässt sich vom HT-Vorsatz stören. Dennoch hab ich VituixCAD angeschmissen und bin auf folgendes Ergebnis gekommen:

[ATTACH=CONFIG]61295[/ATTACH]

Das sieht erstmal recht wild aus, jedoch sieht man auch schön, dass Überhöhungen und Senken auf Achse unter Winkeln einigermaßen verschwinden. Würde man hier auf Achse (vor allem die Hügellandschaft ab 4,5kHz) komplett glätten, gäbe der Lautsprecher an einigen Stellen viel zu viel Energie in den Raum ab. So simuliert zeigt sich der Energiefrequenzgang wie folgt:

[ATTACH=CONFIG]61296[/ATTACH]

Das gleicht sich also alles weitestgehend aus und ist für ein solches Konstrukt denke ich in Ordnung. Die simulierte Weiche wurde bereits aufgebaut und der Lautsprecher einem ersten Hörtest unterzogen. Negativ ist soweit nichts aufgefallen, jedoch konnte ich um 22 Uhr auch nicht mehr besonders laut oder lang hören. An der Stelle geht es dann die Tage weiter. Ich möchte da nochmal gründlich drüber hören, evtl muss noch was geändert werden und dann wird gemessen. Wenn sich das alles so ausgeht, wie ich mir das vorstelle, dann kommen Chassis und Weiche pro Seite auf unter 60€

EDIT:
So sieht die Kiste im übrigen aus:

[ATTACH=CONFIG]61297[/ATTACH]

Einfach und ohne "Firlefanz". Ja: den Ausschnitt hätte man unten flach machen müssen, aber: hier soll der 3D-Drucker ein entsprechendes Stück liefern. Gefällt mir glaub ich besser, als ein abgeflachter Ausschnitt. Zumindest rede ich mir das ein, um nicht spachteln und beim zweiten Gehäuse anders fräsen zu müssen

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Moin,

ich suche für den Anschlussbereich eines Lautsprechers eine nette Beschilderung.

Eigentlich würde mir ein Schildchen mit

- Verstärker +

oder

- Amp +

völlig reichen.

Das Schildchen käme dann unter zwei Bananenbuchsen:

[ATTACH=CONFIG]61286[/ATTACH]

Hat da jemand einen Tipp (oder kann sowas vielleicht sogar anfertigen...)?

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Hallo,

schon seit längerem haben mich die in den Staaten kaufbaren Waveguides der JBL M2 angelacht. Als der Händler wieder einen Schwung reinbekam habe ich deshalb nicht lange gefackelt und eine Bestellung aufgegeben. Bei der Endrechnung musste ich erstmal schlucken, war mir letzlich dann aber auch egal.
[ATTACH=CONFIG]61284[/ATTACH]
Wer sich noch an den Netflix-Hype des letzten Jahres erinnert Ganz so schlimm ist es dann doch nicht.
Eine knappe Woche später klingelte dann auch UPS und händigte nach Entrichtung von Schutzgeld aka Einfuhr-Umsatzsteuer ein Paket aus.
[ATTACH=CONFIG]61282[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]61281[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]61283[/ATTACH]
Was tun damit?
Als Treiber werde ich wohl den JBL 2450SL dranschrauben, davon habe ich noch ein zweites Paar auf Lager.
Für den Tiefton habe ich noch keine Entscheidung getroffen. Klassisch bei 2-Wege bleiben, oder vielleicht direkt auf 3-Wege gehen?
Verfügbar im Lager sind derzeit noch ein paar JBL 1400Pro 14" TMT sowie ein Paar JBL 2268H 18"er. Die 14" könnten in ein geschlossenes Abteil, die 18er evtl. auf die Rückseite (quasi als integrierter Subwoofer) damit die Kiste nicht alle Maße sprengt wandern. Statt des 18ers sind 2*15" noch denkbar, da habe ich noch insgesamt 4 Chinapappen die im geschlossenen Gehäuse sich gut entzerren lassen bei moderatem Volumenbedarf. Die würden dann auch auf doe Rückseite wandern.

Naja, realistisch betrachtet wird das so schnell erstmal eh nichts, da ich derzeit wenig Freizeit habe.

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Moin z'samme,

mein nächster Wurf soll / wird ein FRS5X an einem entspr. abgefrästem STX-Kugelwellenhorn beinhalten:

[ATTACH=CONFIG]61277[/ATTACH]

Frage - wie kann ich den Übergang zw. "Pappring am Chassis" und dem Hornmund noch etwas "sanfter gestalten, OHNE mir die Membran des FRS5X vollzumatschen?
Ein Papierhütchen zum Schutz auf die Membran sollte ja machbar sein, aber mit meine Wurstfingern fürchte ich, nicht weit und genau genug etwaige "Matsche", wie z.B. vorhandenes SicaBond (in sw) verstreichen zu können.
Habt ihr noch andere Ideen? Evtl. dünne Plastikfermit-Wurst rollen und die dann in / an den Übergang drücken?
Eine weitere Frage ist, ob und in wieweit mich das akustisch überhaupt weiterbringt.

Ideen ?

P.S.:
Messen tun sich die beiden Racker mit 'nem ca. 0,7 Ltr.-Gehäuse unbeschaltet mom. so :

[ATTACH=CONFIG]61276[/ATTACH]

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Hallo liebe Forengemeinde,

ich starte in diesem Faden die Restauration meiner Jamo J80. (https://www.hifi-wiki.de/index.php/Jamo_J_80).
[ATTACH=CONFIG]61256[/ATTACH]

Vorgeschichte:
Die Lautsprecher habe ich vor rund 20 Jahren von einem sehr lieben Menschen geschenkt bekommen, der schon lange nicht mehr unter uns weilt. Damals müsste ich 14 gewesen sein. Er hatte sie mir mit den Worten gegeben: Die können was. Tatsächlich waren sie besser als erwartet. Sowohl klanglich als auch lautstärketechnisch. Diverse Partys mit Volldampf haben sie damals mitgemacht.
Manko: Es waren zwei verschiedene Tieftöner verbaut. Ein schwarzer und ein rötlicher. Der Schwarze von damals war wohl original, er hat jedoch eine Party nicht überlebt. Der Schwarze jetzt, ist eigentlich ein Subwoofer und passt überhaupt nicht in die Box. Der rötliche passt klanglich, macht jedoch keinerlei Bass. Jetzt lagen sie viele Jahre rum (wie man sieht). Da ich jetzt wohl mehr "know-how" habe und mehr Geld, würde ich die Lautsprecher gerne als Retro-Projekt reaktivieren. Sowohl eine neue Weiche, als auch neue Tieftöner sollen eingebaut werden.


Messung:
Zuerst einmal die klassische Frequenzgangmessung in 0, 15 und 30° einmal nach links und einmal nach rechts gedreht:
[ATTACH=CONFIG]61258[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]61259[/ATTACH]
Gar nicht mal so übel, wie ich finde.

Hier nun Hoch- und Mittelton unbeschaltet:
[ATTACH=CONFIG]61260[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]61261[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]61262[/ATTACH]

Ich finde, das ist ne ordentliche Arbeitsgrundlage.

Hier noch die Impedanzschriebe
[ATTACH=CONFIG]61263[/ATTACH]
Extreme Impedanzspitze des HT... Nun gut. Woran könnte das liegen? Ein Stück Schaumstoff liegt hinter der Membran. Ich vermute, dass hat sich irgend wo abgelöst. Das werd ich nochmal untersuchen.


Wie geht es weiter?
Ich hoffe euch interessiert das Projekt. Ich werde mal Buch führen und was ich dringend bräuchte, wären 12 Zoll Bässe. Habt ihr Vorschläge oder Ideen, welche Tieftöner ins Konzept passen könnten?

Edit:
Noch ein Bild von der Weiche.
[ATTACH=CONFIG]61264[/ATTACH]

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Moin Gemeinde,
ich würde gerne einen Schlachtmagneten als Komp.-Magnet verwenden, bei dem nur leider der Innenradius einen Ticken zu klein ist.
Aber sehr selbst :

[ATTACH=CONFIG]61222[/ATTACH]

Links der Schlachtmagnet, dessen im Bild sichtbare Fläche auf den Magneten des Chassis soll(te, abstoßend).

Leider fehlt mir aber 2-3 mm Innenradius :

[ATTACH=CONFIG]61223[/ATTACH]

Der Schlachmagnet liegt also nicht wirklich auf.

Daher meine Frage - lässt sich ein Ferritmagnet mit "häuslichem" Werkzeug etwas schleifen, so dass der Innenradius eine kleine Fase bekommt ?

Möchte mir weder den Magneten noch mein Werkzeug versauen, allerdings würde ich den Magneten zum Wohle eine niedrigeren Güte gerne hinten draufpappen.
Es fehlt, wie im 2. Bild zu sehen, wirklich nur eine kleine Fase (ein Fäschen) von geschätzt ca. 2-3 mm.

Ideen ???

P.S.: Oder sollte ich lieber versuchen, die Polplatte (mit der "Beule") am Chassismagneten zu lösen ?

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