Gut aussehen tun sie ja, aber die TSP vom großen können gar nicht stimmen (Qes von 14?) und die vom kleinen sind auch suspekt. Frequenzgang gibt es nicht, linearen Hub auch nicht. Induktivität sieht gut aus, aber wenn schon der Rest der TSP merkwürdig ist, könnte das auch falsch sein

Hallo Klaus (Mechanic),

Du hast doch bestimmt Langeweile, oder nicht?
Schau mal diese Zeichnung an:
[ATTACH=CONFIG]53573[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]53574[/ATTACH]
Da sollten die Visatöner auch passen, oder?
Was hälst Du davon, das Teil aufzubauen und mit den FRS 5 zu bestücken. Einn passenden HT hätte ich für Dich da.
Ich frage schon mal nach den originalen Chassis nach und baue es (wenn es mir zeitlich möglich ist) auf.
Das Hörnchen läuft mir schon 20 Jahre über die Bettdecke

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Moinsen!

Olli (hoschibill) und ich hatten gestern einen ziemlich genialen Abend. Wir haben Hornkombinationen vermessen - per Teamviewer. Serh geil! Geht super! Und man kann sich dabei sogar einen schnazzeln.

Hintergrund des Ganzen ist die Tatsache, dass Olli und Holger (Barske) es an diesem Abend ( https://holgerbarske.com/diy/dimethylketon/ ) endgültig geschafft haben, mir den Floh - Virus darf man in Zeiten von Corona ja nicht mehr sagen - "Horn" ins Ohr zu setzen.Und zwar nachhaltig.

Den letztendlichen Ausschlag gab dann ein Artikel von Thomas (Schmidt) über die Horns Aria III in der LP. Das geschulte Auge des geneigten Selbstbauer erkennt sofort einen Visaton W200S, Super! Kenn' ich! Hab' ich! Und gab es da nicht mal was in der K+T mit einen W200S-8 und einem Horn-Light bzw. Wavegude? Ja, gab es: die PiggyPack.

Fehlte noch eine passende Hornkombination. Aber auch da war doch mal was ... 8 Zoll mit Horn - Ronalds Aurum! Dayton H08RW an einem Monacor MRD34 PA. Siehste, geht doch! Im Internet gab es dann jemanden, der ein Paar MRD34 - und ein Paar Comp50B loswerden wollte.

Nachdem mir Ronald dann glaubhaft versichern konnte, dass das mit dem MRD34 im Dayton-Horn und dem W200S nichts werden würde, habe ich dann auf Grund des Post von newmir spontan noch ein Pärchen Comp44-A bestellt. Aussehen tut es dann mal so:

[ATTACH=CONFIG]53566[/ATTACH]

Messen tut sich die (unbearbeitete) Kombi wie folgt:

[ATTACH=CONFIG]53567[/ATTACH]

Das deckt sich in etwa mit den Messungen von newmir und schaut durchaus brauchbar aus. eine Trennung im Bereich 1.700 bis 1.800 HZ sollte möglich sein.

Ein Gehäuse war schnell berechnet: 1 Meter hoch, 26 cm Breit und 34 cm tief. Das entspricht in etwa dem Bassabteil der PiggyPack. Unter der Verwendung eines HP70, wie es auch bei der PiggyPack verwendet wurde, ergibt das eine BR-Abstimmung von 33 Hz. Und da ich gerade keinen Abrundungsfräser zur Hand habe, habe ich stattdessen 22mm Virtelstäbe genommen.

Front und Rücken werden wie bei der Ari ii schwarz. Beim Furnier bin ich mir noch etwas unschlüssig, tendiere aber zu Bambus caramel.

Und da die Box meine ganz spezielle Interpretation der Horns Aria III ist, nennen ich sie "CÓIP" (gesprochen: Kohp). Das ist irisch und bedeutet nichts anderes als "Kopie".

Sobald ich die Schallwände habe, geht es weiter.

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Tach auch
In Zeiten von Corona und zu Hause bleiben ist es wichtig, sich sinnvoll zu beschäftigen. Und da ich akuten Lautsprechermangel habe ist es doch total sinnvoll, mal wieder einen Lautsprecher zu bauen .

Ich fang' mal oben an. Als Hochtöner kommt ein Beyma TPL-75 zum Einsatz. Die Chassis habe ich mal beim DIY-Lautsprecher Contest gewonnen und es wird Zeit, dass die mal zum Einsatz kommen. Ein Grund mehr ist, dass ich noch nie was mit einem AMT gemacht habe.

[ATTACH=CONFIG]53553[/ATTACH]

Nun strahlt so ein AMT horizontal breit und vertikal eng ab. Also brauche ich im Mittelton was, was das auch macht. Da könnte man doch einen Fostex FD-600 an ein Fostex H-325 schrauben.

[ATTACH=CONFIG]53554[/ATTACH]

Jetzt zum Kernstück und Namensgeber dieses Projekts. Im Bassbereich kommt ein Yamaha JA-3601 zum Einsatz. Dieser Tieftöner wird normalerweise in der Yamaha FX-3 eingesetzt. Nun ist mein JA-3601 ein besonderer JA-3601. Ich habe die vor Jahren geschenkt bekommen. Allerdings nur die Körbe mit Magnet und die Schwingspulen. Der Rest war Schrott. Nach einiger (langer) Überlegung habe ich mir erstmal die Zentrierspinnen vom JBL 2235H bestellt. Zusammen mit Rainer Rihm (rr.hifi@gmx.de) bin ich auf die Gummisicken vom Visaton TIW400 gekommen, die man an den Yamaha Korb anpassen konnte. Fehlt noch eine passende Membrane. Da kommt Malte in's Spiel. Der hat mal einen JBL 2225H und einen JBL 2205H zu 2235H umrecont. Die Membranen hat er mir heil rausoperiert. Ich bin damit zu meinem Freund Henry und habe sie per Lasercutter auf den passenden Aussendurchmesser geschnitten, damit sie zu den Visaton Sicken passen. Nachdem ich alles vereint hatte, ist das dabei herausgekommen:

[ATTACH=CONFIG]53555[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]53556[/ATTACH]

Natürlich habe ich vom fertigen Chassis auch die Parameter gemessen:

[ATTACH=CONFIG]53557[/ATTACH]

Wenn man die in ein 90 Liter Gehäuse steckt, simuliert sich das so:

[ATTACH=CONFIG]53558[/ATTACH]

Ich denke, das wird was.

Gruß Olli



P.S.: mir fehlt für die Bässe noch das umlaufende Gummiprofil für den Übergang von der Sicke zum Korb. Ich suche dafür ein Gummirechteckprofil, 5mm breit und 3mm dick in schwarz. Falls da jemand einen Tip hat... .

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Hallo,

ich möchte mal nach der richtigen Verwendung des Allpass fragen.
Der Allpass dreht die Pase bei einer bestimmten Frequenz.
Und das immer, auch wenn Invert deaktiviert ist.
Nur wenn man das Feld auf Bypass setzt ist es auch komplett aus.

Jetzt die erste Frage, was genau kann ich damit anstellen?
Die zweite wichtigere Frage ist, wie stelle ich es richtig ein, wenn ich z.B. den Hochtöner invertieren will?
Alles bezogen auf das 8 Kanal Plugin genutzt als aktive Frequenzweiche.


Gruß

Markus

Leider habe ich keine Erfahrung, wie ich Diagramme mit smoothed Harmonic Distortion lesen muss.
Aber wenn ich die Messwerte vom hochgelobten SB Satori Berillyum TW29 BN mit dem weniger als halb so teuren
TW29 DN vergleiche, dann schneidet im HifiCompass der BN ein Stück besser ab.
Bis auf das Rundumstrahlverhalten im Superhochton finde ich den klassischen Textildome sogar besser als
den vielgelobten Berillyum. Und der Peak im Superhochton kann ja manchmal auch gewollt sein.

Die Links zu den Messwerten sind unten zu finden.

Hintergrund: Ich würde gerne wissen, ob ich den DN noch etwas tiefer als den Berillyum HT, und
zwar schon ab 1.5khz mit 24db LR einsetzen kann.

Der Beryllium BN:
https://hificompass.com/en/speakers/meas...ori-tw29bn


Der Textildome DN:
https://hificompass.com/en/speakers/meas...ori-tw29dn

Grüße aus Köln
Paco

Ich setze für die folgende Frage voraus: gleiche untere Grenzfrequenz, gleicher Wirkungsgrad, gleicher maximaler Pegel. Und ich rede hier nur von einer geschlossenen Box.

Wenn ich als freien Parameter eigentlich nur die Membranfläche habe und am Antrieb machen darf was möglich ist, arbeite ich dann besser mit einer kleinen Membranfläche oder besser mit mehr Membranfläche. Wie kriege ich am meisten Bass aus möglichst kleinen Kiste? Das die kleinere Membranfläche dafür mehr Auslenkung braucht ist klar.

Anmerkung: Ich weis das viele grundsätzlich aus guten Gründen viel Membranfläche und viel Volumen und viel Hubraum bevorzugen. Ich will aber keinen aufgewärmten Glaubenskrieg, sondern einen Überblick über die wichtigen physikalischen Aspekte.

Hallo zusammen,

ich bin gerade dabei eine 6-Kanal-Endstufe für meine aktiv-LS zu planen, die von einem Aurora-DSP angesteuert werden wird.
Der Plan ist, dafür drei Gremlins und ein LRS-350-36 in ein Gehäuse zu packen.

Um den Pegel in den DACs und ADCs möglichst hoch halten zu können, sollte der Pegel vor den Endstufen vmtl. irgendwie reduziert werden.

- Die einfachste Möglichkeit wäre ein einfacher Spannungsteiler - dafür müsste ich mich allerdings auf einen Wert festlegen, den ich vmtl. ausprobieren müsste...

- zweite Option wäre natürlich ein Poti - hier habe ich aber die Sorge, dass das entweder sehr teuer wird oder Dinge, wie Gleichlauf und Zeitstabilität der Einstellung schlecht sind und die Einstellung zusätzlich recht fummelig wird.


Jetzt kommt meine Überlegung, zu der ich gerne eure Meinung hören würde :

Könnte man nicht mit einem Stufenschalter und einer Hand voll Widerständen eine Art Stufen-Poti bauen?
So in der Art:
[ATTACH=CONFIG]53510[/ATTACH]

Für 6dB-Schritte bei 50kOhm Gesamtwiderstand mit Widerständen mit 1% Toleranz hab ich mal ein bisschen rumgerechnet:
[ATTACH=CONFIG]53511[/ATTACH]

Im worst-case bekomme ich also einen Gleichlauf-Fehler von ~0.3dB, den man durch etwas Selektion vmtl. reduzieren könnte.
(Mit 0.1%-Widerständen würde man den Fehler fast halbieren)

Kann man das so machen oder handle ich mir da irgendwelche Probleme ein?
Was haltet ihr von der Idee?


Viele Grüße
Hannes

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Hallo,

habe bei meinem Aurora ein rel. starkes Übersprechen fest gestellt und würde gerne wissen, ob es bei anderen Nutzern auch auftritt.
Verwende das Addon D und habe an die Eingänge 1-3 meine LRC Lautsprecher dran.
Wenn ich jetzt in der Weboberfläche alle Eingänge auf den unbeschalteten Eingang 7 setze, höre ich trotzdem ein deutliches Signal aus dem L-Lautsprecher an Eingang 1.

Kann das mal jemand bei sich austesten? Vielleicht hat die Verlegung der Flachbandleitung ja einen Einfluss?

Entwarnung: Siehe #5

Grüße
Michael

Was tut man nicht alles, wenn einem langweilig ist...

Ich hatte aus früheren Basteleien noch die Frontplatten von 2 Vifa DX25TG09 übrig, irgendwie tue ich mich ja immer schwer, sowas wegzuschmeissen:
[ATTACH=CONFIG]53498[/ATTACH]

Also mal kurz den Bestand durchwühlt und 2 Visaton CT25-Tweeter gefunden:
[ATTACH=CONFIG]53499[/ATTACH]

Praktischerweise passt der Tweeter exakt in die Öffnung der Frontplatte:
[ATTACH=CONFIG]53500[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]53509[/ATTACH]

Mit einem bisschen Heißkleber waren die beiden Teile schnell verheiratet und abgedichtet. Zur Stabilisierung habe ich mir noch 2 Adapterringe gefräst:
[ATTACH=CONFIG]53501[/ATTACH]

Der obere Ring liegt auf der Außenkante des Hochtöners auf und kann über die Bohrung der ursprünglichen HT-Befestigung verschraubt werden:
[ATTACH=CONFIG]53502[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]53503[/ATTACH]

Apropos Schrauben: keine passenden schwarzen Schrauben? Sprühdose hilft:
[ATTACH=CONFIG]53504[/ATTACH]

Die Adapterplatte verschraubt und die Muttern mit Heißkleber gesichert:
[ATTACH=CONFIG]53505[/ATTACH]

Sieht aus, als wäre es immer so gewesen (naja, von vorne jedenfalls :p):
[ATTACH=CONFIG]53506[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]53507[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]53508[/ATTACH]

Ob das Ganze irgendwie brauchbar ist, werden die ersten provisorischen Messungen am Wochenende zeigen. Auf jeden Fall hat die Bastelei Spaß gemacht - ich steh auf so'n Scheiss! :built:

Schönen Abend noch und bleibt alle gesund,
Lars

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